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Mango inaugura en el número 132 de Las Ramblas de Barcelona su tienda más grande del país

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PUBLICADO EL 19/12/2015

El coloso de Mango

Inaugura en Barcelona su tienda más grande del país

infoRETAIL.- La cadena de moda Mango inaugura hoy su tienda más grande de España, en la que ha invertido 25 millones de euros. Se encuentra situada en el número 132 de Las Ramblas de Barcelona y dispone de más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas.

El nuevo establecimiento consta de cinco plantas, en las que la compañía comercializa sus líneas Woman, Man y Kids. Además, la plantilla de este nuevo punto de venta está compuesta por 60 trabajadores.

Esta apertura se enmarca en el proceso de transformación que la cadena inició en 2013, basado en las llamadas ‘megastores’, tiendas con más de 800 metros cuadrados en las que se pueden ofrecer todas o la mayoría de las líneas de la compañía. Hasta el momento, Mango ha abierto más de 150 centros de estas características en todo el mundo.

El vicepresidente de Mango y director de expansión, Daniel López, ha destacado que la apertura, tras dos años de trabajos de rehabilitación, permite estar en un “edificio emblemático y zona de gran atracción turística y ahondar a su vez en la estrategia de abrir grandes tiendas en las principales ubicaciones de España”.

Mango abrió su primera tienda en el paseo de Gràcia de Barcelona en 1984 y hasta la fecha posee más de 2.700 puntos de venta en 108 países.

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-coloso-de-mango-en-espana/ffbd6eada1a4021e029044adeab4442e

PUBLICADO EL 19/12/2015

El centro comercial llega a Lleida gracias a Carrefour

Invierte 120 millones de euros en el proyecto

infoRETAIL.- Carrefour Property invertirá 120 millones de euros en la apertura del primer centro comercial de Lleida, prevista para 2018. Un proyecto con una superficie total construida de 140.000 metros cuadrados y 100 tiendas especializadas en alimentación, moda, servicios, ocio y restauración. “Con ello, Lleida dispondrá del primer centro comercial de la zona”, según ha reconocido la propia compañía.

La puesta en marcha del nuevo centro permitirá crear más de 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y puesta en funcionamiento, según las previsiones de la promotora. El centro se construirá en un suelo propiedad de la compañía desde hace 15 años, que permitirá el crecimiento natural y ordenado de la ciudad desde el barrio de Cappont.

Lleida es el epicentro de un área de población de 350.000 habitantes que carece de un centro comercial moderno. En superficies superiores a 5.000 metros cuadrados, la capital cuenta con una ratio de 40 metros cuadrados por cada mil habitantes, nueve veces inferior a los 358 metros cuadrados de media en el Estado.

Por ello, como demuestran los estudios de mercado realizados por la consultora JLL, la apertura del nuevo establecimiento permitirá frenar la actual fuga de gasto hacia Zaragoza y Barcelona que se produce desde Lleida, cifrado en más de 32,3 millones de euros (sobre todo en moda y hogar).

El centro ejercerá, además, de polo de atracción de nuevos compradores hacia la ciudad cuya afluencia y poder de compras es estimado por la misma consultora en más de 93 millones de euros. Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto contará con tecnología de ahorro energético y de agua y de respeto y cuidado medioambiental, inspirada en los estándares Breeam.

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-centro-comercial-llega-a-lleida-gracias-a-carrefour/4c7ec18659d7e4fef840a20b3291fcb4


“Bullit o Brou i carn d’olla” y “escudella barrejada con Galets de Nadal

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martes, 25 de enero de 2011

“Bullit o Brou i carn d’olla” y “escudella barrejada”. Parte I

Hace tiempo que os quería hablar de l’escudella barrejada (escudella de pagès). Un plato socorrido como pocos que se ha practicado en todas las épocas y casas.  Pero para ello necesito primero explicaros como hacer el típico brou, base de cualquier escudella. Así que he decidido separar en dos la entrada, porque aunque no pueda existir la una sin el otro, ambos son  platos con personalidad propia y una  interesante historia que dejaré para la segunda entrega.
Os he comentado muchas veces que la cocina tradicional catalana se caracteriza por varios factores que la hacen peculiar en el marco de la cocina occidental, como por ejemplo que no distingue el dulce exclusivamente para los postres, es decir, durante siglos se ha combinado el dulce con el salado como plato principal. Normalmente con frutas o directamente con miel, azúcar, chocolate o especias, como la canela, que en otras cocinas están vinculadas únicamente a los postres. Seguro que todos conocéis L’ànec amb peres (pato con peras), el conill amb xocolata (conejo con chocolate), el llenguado a la taronja (lenguado a la naranja) o el pollastre a la canyella (pollo a la canela), por poneros los primeros ejemplos que me han venido a la mente de los muchos que podrían citarse. Y lo hace con la misma naturalidad que combina vinagres blancos y azúcar en sus salsas, o carnes y pescados en el mismo preparado. Existe una extensísima variedad de platos conocidos como “mar i muntanya” (mar y montaña) y que de bien seguro también conocéis.
Sin embargo otro hecho peculiar, que puede sorprender por ser quizás menos conocido, es que no tiene platos de fiesta como tal. No hay una preparación que se dedique única y exclusivamente a los días de celebración o fiesta, sino que los propios platos de diario se visten de gala, bien sea para un domingo, una celebración con la familia o los amigos o para una fecha señalada. Ejemplo de lo que os cuento, pero que podéis extrapolar a cualquier preparado, es el brou, el bullit o escudela i carn d’olla, que siendo el plato de diario por excelencia se traslada a las mesas de Navidad, con ingredientes más caros, selectos y/o abundantes, convirtiéndose así en el plato estrella de las fiestas. Es por esta razón que hay que distinguir entre las escudelles, bullits o brous de diario y la que se sirve para celebrar la diada de Nadal (día de Navidad). Éste, el brou de Nadal (caldo de Navidad) os lo traeré otro día porque realmente merece capítulo aparte.
 
En nuestra gastronomía es uno de los platos más antiguos y de más tradición (que ha pasado por altibajos en la historia, pero que os comentaré en una próxima entrada cuando os hable de l’escudella barrejada), en el que se utilizan poca cantidad de ingredientes, aunque muy diferentes, sin que ninguno de ellos predomine en el resultado final, pero teniendo todos gran importancia. A diferencia del Pot-au-feu francés, en el que además de incorporar carne de buey solo se aprovecha la carne y los vegetales, nuestro caldo es usado para servir una sopa gustosa y reconstituyente, normalmente con fideos gruesos, a la que le sigue “el bullit” (o “la carn de l’olla bullida” dicho coloquialmente carn d’olla), todo el surtido de carnes y hortalizas que, aliñadas con aceite de oliva de las propias comarcas (aunque hoy en día haya que precisar que sea virgen y extra), se sirven como segundo plato. Cierto es que se ha ido modernizando con la incorporación de patatas y en muchos casos judías, productos que proceden de ultramar, pero en esencia se ha practicado durante siglos de la misma manera.  La estrella invitada a este festín se llama pilota, que se realiza con carne picada, normalmente mezcla de ternera y cerdo, con huevo, ajo, perejil sal y pimienta. Se le da forma ovalada o alargada y se pone a hervir unos minutos antes de que termine la cocción del caldo. La pilota se sirve junto al resto de viandas y se corta en rodajas gruesas al momento de repartirla entre los comensales.
El que os traigo hoy es un brou i carn d’olla de a diario. El que se cocina al menos una vez por semana, sobre todo en invierno. Os confieso que en mi casa es un plato que no perdonamos ni en verano, donde se hace con menor asiduidad, pero se hace al menos cada 15 días. Esto ahora, en una época donde el concepto de alimentación es distinto al de nuestros abuelos. Y si pensáis que una vez por semana o tomarlo en verano es exagerado, mi padre me ha comentado alguna vez que en su casa, en Barcelona, cuando era pequeño, cada día de la semana se preparaba sopa de gallina de primero y algo de carne o de pescado de segundo, dejando las verduras hervidas y una tortilla a la francesa para las cenas. Cada día del mundo excepto los domingos que era fiesta. Y no era un hecho aislado, muy al contrario, era la tónica sobre todo en el mundo rural y que mi abuela paterna, que provenía de la Cerdanya, había trasladado a las costumbres de su hogar. De hecho el propio Josep Pla, en un artículo que escribe sobre la Carn d’olla dice (os traduzco literalmente): 
 
“Yo la he comido desde la infancia,  y, por tanto, he sido criado en la cocina tradicional. Entonces, l’escudella i carn d’olla se comía seis días de la semana, i el domingo se reposaba, con el arroz dominical.”  
 
En el libro de l’Assumpta Miralpeix, “Aquí hi ha teca” (es una expresión que indica que “aquí hay tela marinera” pero en el sentido gastronómico, teca, manduca etc, y también, en este caso, en el sentido histórico puesto que aborda el libro desde esa perspectiva), también se habla de esta tradición catalana, y dice (traduzco literalmente): “En muchas casas, principalmente rurales, l’escudella se comía cada día. Más adelante la costumbre varió un poco i, si bien se continuaba comiendo cada día, los domingos se hacía arròs a la cassola (arroz a la cazuela)”. Por otros libros que he consultado puede afirmarse que esta tradición se habría mantenido desde la edad media hasta la última guerra civil española. Y os hablo de la edad media porque los recetarios catalanes más antiguos hallados son de esa época, lo que tampoco implica forzosamente que no pueda ser anterior, simplemente en la actualidad no hay o no se conoce constancia escrita.
 
Estoy convencida que en todas partes hay un caldo, sopa o cocido típico donde se emplean los ingredientes propios de la zona o de la temporada, así que el Bullit, Brou o caldo i carn d’olla que os traigo, típico en Catalunya, no os va a resultar muy diferente o ajeno al que hacéis vosotros en vuestras casas. A pesar de que cada uno tenga sus propias peculiaridades y que eso, en cierto modo, también los hace diferentes. Estaba pensando, mientras escribía esto y perdonadme el paréntesis y que me extienda tanto, que muy posiblemente en lugares muy cálidos o tropicales no se den este tipo de platos, que más parecen tener la función de entonar el cuerpo ante el frío, pero enseguida me ha venido a la mente que en el libro “El gust d’un poble: els plats més famosos de la cuina catalana” (el gusto de un pueblo: los platos más famosos de la cocina catalana) de Jaume Fàbrega, en un capítulo que el autor dedica a la herencia gastronómica que los colonos catalanes dejaron en Cuba,  se menciona que muchas familias aún conservan la tradición de una sopa a la que llaman escudilla. También es verdad y reconocido por el propio autor, que ya no solo los pocos vestigios de la cocina catalana, sino la propia cocina criolla, ha ido desapareciendo por la falta de una agricultura tradicional y el libre mercado, por la limitación de los ingredientes de racionamiento y que obtiene con muchísima dificultad,  condiciones nada propicias ya no para la evolución y continuidad natural de recetas tradicionales sino para la propia alimentación básica. Pero sin ir tan lejos, la propia Sunia me ha hablado alguna vez del ajiaco cubano, una sopa que se prepara con vegetales como la yuca, la calabaza …y un poco de esto y otro poco de aquello…  Como os decía, estoy convencida que todas las cocinas tienen un preparado similar, porque desde que se inventó la primera marmita seguro que la tentación de combinar ingredientes en un caldo caliente es inherente a la naturaleza humana.

Así se hace en mi casa:

Como en todas partes, es un plato que se adapta a los productos de cada temporada y zona. Precisamente por ello, en la medida que me sea posible, intentaré daros alternativas para que siempre obtengáis un buen resultado.
Ingredientes:
Para el Brou:
  • 1 cuarto entero de pollo ( en este caso pechuga, con la carne, el ala y el cuello)
  • Costilla de ternera (con carne y hueso)
  • 1/2 hueso de rodilla de la ternera (debe ser rodilla)
  • 1 punta de morcillo (o jarrete) de ternera
  • Costilla o espinazo fresco de cerdo ( si tiene carne mejor, si no, añadid una punta del cuello)
  • 1/2 pie de cerdo fresco
  • 1/3 de rabo de cerdo fresco (puede sustituirse por oreja, o un trocito de morro)
  • 1 hueso salado de cerdo (puede ser rodilla, punta del pie, pero evitad la caña y el tuétano)
  • 1 hueso curado de jamón (imprescindible que sea de la parte contigua a la uña y que sea reciente, evitad a toda costa el tuétano, cualquier rastro de jamón curado o huesos rancios).
Para la carn d’olla:
  • 1 pedacito de col (me gusta la rizada, pero aquí no encuentro esta variedad)
  • 1-2 zanahorias
  • 1 rama de apio
  • 1 patata por persona
  • 1 puñadito de garbanzos
Podéis añadir también puerro y otras verduras y hortalizas, pero para este caldo no es necesario.
Para la pilota:
  • 150- 200gr. de butifarra (en su defecto carne picada y condimentada de cerdo)
  • 1 huevo
  • 1-2 dientes de ajo
  • perejil fresco
  • pan rallado ( o galletas maría, migas de pan, etc)
  • un poquito de harina ( de la normal para cocinar)
Si lo preferís la carne picada puede ser mitad de ternera mitad de cerdo, aunque yo os recomiendo este último y si está condimentado en forma de butifarra mucho mejor.
Lo primero que hago es poner en remojo los garbanzos. En agua calentita y un pellizco de sal. Suelo dejarlos así toda la noche.
Casi siempre el caldo lo preparo el día anterior, la tarde anterior para ser exactos, después de comer. Reposa durante la noche y al día siguiente solo hay que preparar la carn d’olla, pero si os gusta madrugar podéis hacerlo el mismo día.
Aquí os muestro las carnes, por si acaso las conocierais por otro nombre o yo no haya sabido traducirlas correctamente.
De izquierda a derecha, empezando por arriba, tenéis el espinazo o costilla de cerdo, que como veis tiene un poco de carne. El trocito de rabo o cola, y medio pie. A su lado los dos huesos, el salado y el curado, que hacen los caldos muy blancos. A continuación el trozo de costilla de ternera, con hueso y carne, el medio hueso de la rodilla de la ternera y abajo el morcillo o jarrete. El cuarto de pollo incluye el ala y el cuello. Por lo demás está limpio de vísceras.
Con el hueso salado de cerdo no es necesario ser muy exigentes, aunque es recomendable que pertenezca a la rodilla o bien al pie. Pero el hueso curado debéis procurar que sea el inmediatamente adyacente a la uña (o pezuña) sin incluirla, por supuesto.
El jamón curado que pudiera llevar otro tipo de huesos daría al caldo un color rojizo que, en el brou, no es nada recomendable. Al igual que el tuétano, que propiciaría la aparición de lunas, dándole al caldo aspecto grasiento.
Si se trata de jamones blancos os bastará un lavado bajo el grifo, en el caso de cerdos ibéricos o de bellota será necesario eliminar las posibles cerdas que suelen venir con ellos. En cualquier caso aseguraos que están bien limpios.
Hacedlo directamente al fuego o con un soplete. Una vez bien quemados se lavan bajo el grifo para eliminar cualquier resto de chamuscado.
Lavad bien, bajo el grifo, todos los ingredientes cárnicos y colocadlos  en una olla con suficiente capacidad como para albergar además unos 3,5 litros de agua del grifo.
Si os disgusta que la alita pudiera llegar a deshacerse, podéis añadir el pollo algo más tarde, aproximadamente una hora más tarde de que empiece a hervir el caldo.
No suele pasar, pero de esta manera os garantizáis que quede tierna pero entera.
Poned el fuego fuerte para que arranque el hervor, pero manteneos cerca porque en cuanto empiece deberéis retirar las impurezas de los huesos que observaréis en forma de espumilla. Con un cucharón y con cuidado los retiráis de la superficie.
A partir de ese momento podéis bajar el fuego, tapar la olla dejando siempre una pequeña apertura para evitar que rebose, y despreocuparos del caldo en aproximadamente 3 horas.
De vez en cuando echadle un ojo y procurad reponer el agua que se ha ido evaporando. Si puede ser caliente mejor, así no parará el hervor. Pasado el tiempo podéis apagar el fuego y esperar al día siguiente o bien continuar con las verduras.
A mi gusto  los caldos ganan reposados de un día para otro. En frío puedo desengrasarlo más fácilmente y para qué engañarnos, esta ave nocturna se combina así mejor el trabajo :-)
Al día siguiente, tras desengrasar si fuera necesario, poned a calentar la sopa.
Colad el caldo. Descartad definitivamente los huesos y reservad las carnes (el pollo, la cola, el pie y el morcillo de ternera).
Los garbanzos también habrán aumentado su tamaño, aunque estos sean de una variedad especialmente pequeña y suave, lo han doblado o triplicado.
Algunas personas cuecen las legumbres junto con la carne, ya sabéis que los garbanzos requieren no “bailar” demasiado, por lo que se añaden dentro de unas bolsitas de algodón especiales para ello, pero aparte de esto, pueden dejarse hervir mucho tiempo puesto que una vez cocidos no continúan su cocción y no se “pasan”. Pero tienen un gran inconveniente y es que si paran la cocción accidentalmente, antes de tiempo, nunca acabarán de cocerse.
Como para eso tengo mala pata, prefiero asegurarme y cocerlos en la olla presión, así que separo un poquito del caldo, lo justo, y los dejo cocer 25 minutos una vez empieza a pitar la
la olla.
la olla.
El tiempo dependerá un poquito del tipo de garbanzo y el agua que uséis.

Leer más: http://www.salseandoenlacocina.com/2011/01/bullit-o-brou-i-carn-dolla-y-escudella.html#ixzz3uzEjXfsV
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

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El tiempo dependerá un poquito del tipo de garbanzo y el agua que uséis.
Mientras cuecen los garbanzos preparamos las verduras. Cortamos un trocito de col, pelamos una zanahoria y lavamos el apio una vez hemos quitado sus hilos. La patatas se cortan en gajos grandes, no es necesario chascarlas, es más, es preferible no hacerlo puesto que no queremos espesar en exceso el caldo y es preferible que las patatas queden bien enteritas y perfiladas a la hora de presentarlas en el plato.
El resto del caldo, una vez colado, lo volvéis a disponer en la olla. Estas ollas grandes para pasta van estupendas para dejar separadas las viandas de la sopa.
Colocad las patatas, la zanahoria, el apio y la col. Llevadlo a ebullición mientras preparáis la pilota.
A partir de aquí es importante que no añadáis más agua a la olla, con lo que irá reduciéndose la cantidad de caldo, pero es normal. Después de todo el proceso lo habitual es que os queden unos 2,5 litros de caldo a lo sumo.
Picad el ajo y el perejil y añadidlos junto al huevo entero a la carne picada.
Con un tenedor mezclad bien los ingredientes.

La pilota (pelota) es prácticamente una albóndiga gigante, así que el procedimiento es el mismo.

Si habéis usado carne picada no os olvidéis de salpimentarla. Si lo hacéis con butifarra no será
Para ligarla un poco lo tradicional es usar “farina de galeta“, un equivalente de pan rallado. Pero hay quien usa simplemente migas de pan del día anterior desmenuzadas, de pan fresco remojadas con agua, leche o vino. O simplemente galletas picadas.

Para estofarlas, las albóndigas, pienso que la miga en vino o leche pueden ser muy adecuadas, pero para el caldo yo no os lo aconsejo.

El caso es que no debéis abusar, ni de las migas ni del pan rallado, para que la carne quede jugosa. Usad lo justo para que ayude a tomar cuerpo.
También, aunque esto se haga más por Navidad, se suele poner piñones. Hoy toca el caldo de diario y debe ser sencillo. :-)

La divido en dos porque para mí es más manejable, pero podéis dejarla entera. Con el tenedor se le da forma y redondea. A pesar de su nombre, pilota, no es redonda sino más bien alargada, de entre unos 10-15 cm de largo por  unos 6-9 de ancho. Si es una, más grande, si son dos, lógicamente, más pequeñas.

Una vez formada se espolvorea con un poquito de harina blanca, muy poquito, pero que la cubra en su totalidad.

Tal cual se depositan con cuidado en la olla, junto a las verduras que ya llevan unos minutos de cocción.

La pilota se hace en apenas unos minutos. A diferencia de las albóndigas no hay que freírla ni marcarla, pues aportaríamos grasa extra y una corteza no deseada. No os preocupéis que no se deshará.

Si os soy honesta no he contado el tiempo, pero baste deciros que mientras hacía la pilota se han ido cociendo las patatas y la zanahoria. Una vez he tirado la pilota al caldo, solo me he preocupado del punto de cocción de la patata y la zanahoria. Cuando ambas estén listas todo estará en su punto. Ya sabéis, la cocina del “a ojo” :-).

En ese momento añadid también a la olla los garbanzos y el caldo con el que los habéis cocido.

Lo tradicional han sido siempre los fideos, gruesos o finos, es una pasta muy típica en Catalunya que se emplea tanto para fideuadas como para sopas, y que ya se utilizaba en la edad media.

El caso es que els galets se reservan para el día de Navidad, pero yo, que no soy nada ortodoxa y disfruto con ellos como una cría, me limitaré a contaros la tradición pero me pongo morada de galets :-).

Eso sin mencionar que mi marido, bilbaíno él, me ha salido muy catalán en cuestiones culinarias, una suerte para ambos (más le vale, pobre) :-).

Tengo entendido que la tradición de usar galets en el caldo, es muy reciente históricamente hablando, tiene poco más de 100 años.

Sin embargo, es lo suficientemente arraigada como para que las grandes compañías productoras de pasta se apoyen en esta tradición tan navideña para nosotros y presenten sus envases con todo tipo de motivos tradicionales. No me digáis que el pastorcillo con ovejita, sarró y barretina no tiene peligro! jajajaa

Ya veis que hay galets de muchos tamaños. El pequeño pertenece a las pastas “El Pavo” y es la medida normal en el día de Navidad, aunque los hay más grandes para ese día, sigue siendo grande comparado con los comercializados normalmente. Será el que usaré en esta ocasión. El más grande es un “lumaconi” que compramos en Nápoles estas vacaciones, concretamente en Pompeii, pero al que tengo reservado otra receta más adecuada. Las pastas El Pavo es una empresa barcelonesa, pionera en España en este sector y que os recomiendo si tenéis ocasión de probarla. Los del pastorcillo, no quisiera engañaros si os digo que son de Lidl.  Lo comprobaré porque ahora mismo no estoy segura. Lo que sí son compradas en Barcelona, eso seguro. En Euskadi no hay.

Bien, pues para hacer la pasta, retiraremos la carn d’olla, dejando que escurra muy bien el caldo. La  reservaremos en una bandeja y en algún lugar donde se mantenga caliente.


Lo habitual es disponer una bandeja o fuente con las carnes y otra con las verduras. En casa somos pocos y con una bandeja me vale.

Es más, normalmente, por cuestiones de optimización de tiempo, tomo unos pocos cucharones de caldo para ir cociendo la pasta mientras se acaba de hacer la pilota.

Tanto si cocéis la pasta en la olla grande o separáis una pequeña cantidad en un recipiente más adecuado, la pasta requiere aproximadamente unos 14-15 minutos para hacerse. A mí me gusta “al dente”.

Como la carne enfría rápido y hay que servirla caliente, solapo en la medida de lo posible la cocción de ambas cosas, dejando la carn d’olla dentro del caldo restante, donde se mantendrá caliente.

Combinadlo como creáis más conveniente. La cuestión es que al momento de servir debéis hacerlo presentando la sopa por un lado y la carn d’olla por otro y todo muy caliente.

En la foto podéis ver a la izquierda las carnes, la cola o rabo, la pechuga (sin piel, pero con el ala), el morcillo de ternera y las dos pilotes. A la derecha col, patatas y garbanzos, en el centro la zanahoria y el apio.

Yo no sirvo el pie, pero tanto éste como la cola son dos manjares para quienes gustan de su sabor y textura, así que podéis servirlos también.

El brou se caracteriza por ser una sopa espesa y blanca. Muy consistente y con cuerpo. Cuanto más blanco y carente de grasas es considerado de mayor calidad. Es por eso que debemos esmerarnos en utilizar los huesos más adecuados y saber cuales son los que se deben evitar a toda costa. Por el mismo motivo evitaremos carnes o preparados grasos y/o fritos. La gallina, que paradójicamente se ha usado toda la vida por ser más económica, prefiero sustituirla por pollo, no porque ahora sea más barato, sino porque me parece menos fuerte, aunque es una opción muy personal. Podéis retirar su piel, o en su defecto la grasa que haya podido dejar en el caldo una vez se haya enfriado, como haríais con cualquier salsa.

También, cuando las carnes no estaban tan al abasto y los caldos se hacían con más huesos e imaginación que carnes, se usaban los cuellos, las patas y mollejas (pedrer) de las aves. Yo he recogido ese testigo y a veces lo sigo haciendo, solo con el cuello, que me es más fácil de conseguir. Dan muy buen gusto al caldo, las patas, además, lo hacen gelatinoso y entonces también era una manera de aprovechar el animal al máximo, puesto que se compraban enteros, no como ahora que ya vienen limpios. Eso sí, si usáis las patas primero hay que escaldarlas o blanquearlas y despojarlas de todo resto de piel y por supeusto las uñas. Este efecto gelatinoso ya lo conseguimos ahora con la cola, la oreja y/o el morro del cerdo.

Primero el comensal debe dar cuenta del caldo. Algo que reconforta y entona el cuerpo. Creedme. Un buen brou no ha de ser pesado ni grasiento, pero debe dejar una suave sensación gelatinosa en los labios cuando hemos terminado de comerlo. Si lo que os sobra lo guardáis en la nevera para preparar otro día una escudella barrejada, por ejemplo, que es lo que yo suelo hacer, veréis como se solidifica con el frío, de tal manera que el caldo queda cuajado, se corta literalmente con un cuchillo. Hay que volverlo a calentar para que vuelva a un estado líquido. Si al terminar de tomaros la sopa se os pegan ligeramente los labios sabréis que habéis tomado un caldo realmente soberbio.

Los más entregados, que los hay, aseguran que es capaz de resucitar a los muertos. Veréis, me lo creo, aunque no lo he visto nunca :-)

La carn d’olla, es decir, las carnes y todas las verduras (sin los huesos que se han usado para el brou, que se descartan de la preparación) debe servirse junto a un buen aceite de oliva de cooperativa de la comarca o su equivalente bajo las etiquetas de aceite de oliva virgen extra o AOVE. La variedad que más os guste, pero para el mío el de Arbequina.
Lo habitual es, una vez en el plato de cada uno, rociar generosamente todo el conjunto con un buen chorro de aceite y, con el tenedor, ir aplastando las verduras junto a la carne. Es una manera exquisita de degustar juntos todos y cada uno de los ingredientes, que están impregnados, a su vez, de la deliciosa sustancia del caldo.

Con los restos de la carn d’olla, si los hay, lo más tradicional es hacer trinxats en la paella (sartén), con algún ajo y un poco de rostacansalada viada –  panceta fresca), chafando las verduras y la carne mientras se saltean en la grasa del cerdo y los ajos, hasta que se adivine una sutil corteza dorada. A veces se hacen canelones, aunque hoy en día no sea lo más habitual y otras, las menos, croquetas. Hoy en día hay maneras más sabrosas de hacer estos platos, pero sí que es verdad que siempre se aprovecha. Muchas veces, simplemente, se añade lo que ha quedado a un poco de sopa para un plato caliente en la cena.

Lo reconozco, soy forofa de este plato. Ya os he dicho que no falta ninguna semana en mi mesa.
Mi abuela materna solía añadir a la sopa, una vez en el plato, un buen chorro de zumo de limón, queso tierno rallado para que se fundiera (una costumbre ya arraigada en la edad media) y a veces, una puntita de mantequilla.  Para mí no es algo habitual, me gusta tal cual, es más, pienso que es una pena, pero lo he recordado y os lo cuento. También hay personas a quienes les gusta añadir pimienta negra o comerse la sopa introduciendo pan en ella. De hecho y sobre todo en medios rurales, las sopas de cualquier tipo siempre se han comido con pan.
Existe una tradición muy curiosa, milenaria, que proviene de la Cuina Occitana, y que, a pesar de todo, ha perdurado hasta hoy en el sur de Francia y se ha mantenido en algunas comarcas del norte de Catalunya, que consiste en “fer el chabrol” o  “Lo cabròt” (en una traducción muy libre por mi parte, algo así como hacer el cabra o la cabra). Esta costumbre consiste en agregar un poquito de vino negro al plato, cuando apenas queda sopa para tomarla con la cuchara y beberlo directamente del recipiente, de golpe. En ocasiones lo hacen todos los comensales a la vez diciendo “Chabrol!” y engulliendo la mezcla de un trago. Un poquito como hacemos en Catalunya con el Sant-Hilari , pero con la sopa :-)

Francia estimaba estas costumbres propias de campesinos y de personas mayores, en el sentido más peyorativo que pueda considerarse (si sabéis algo de historia no serán necesarias muchas explicaciones),  por lo que muchas veces se hacía de manera más recatada, sin avisar, de manera individual,  más discretamente y tomada a pequeños sorbos. Puede que no sea una costumbre de lo más educada, no voy a entrar a valorarlo. Yo no la practico ni tampoco la he conocido en casa (el Sant Hilari sí jejeje ), aunque parece que algunos jóvenes intentan recuperar la tradición. Pero la mezcla de sopa y vino no es un despropósito.  No hay nada más sabroso que un consomé suave enriquecido con jerez. Y esto seguro que todos lo hemos probado.

Qué, hace un caldo? :-)

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Ferias eco-bio-orgánicas 2016

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Ferias nacionales y mundiales de lo “Bio”

“Como es habitual, tanto en España como en el resto del mundo, el próximo año se celebrarán una serie de ferias y eventos orientados a la difusión de los productos ecológicos, tanto de a nivel de su producción como de su comercialización y consumo.”
Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 22/12/2015, 12:15 h | (27) veces leída

Tanto para el público en general como para los profesionales del sector es importante poner a su disposición las fechas de estos eventos, con el fin de que puedan planificar con tiempo sus visitas a dichas ferias de manera, que puedan estar al día con el panorama “Bio” nacional y mundial.

El calendario de estos eventos está prácticamente completo, aunque quedan algunas fechas por confirmar. Entre ellas están la Fira del Medi Ambient de Tàrrega y la Ecocultura Zamora, que si bien se prevén realizar, aún están ultimándose los detalles de dichas ferias.

En España

Del 24/2 al 26/2 Valencia recibe a quienes se interesen en el consumo responsable y la producción de eco alimentos, en su 6ta. Edición de Bioconsumo Valencia. También se contará con la representación de otros sectores como la bio cosmética, el turismo rural, los “eco materiales” de construcción y las energías renovables, entre otros.

Del 26/2 al 28/2, Sevilla   celebración de la 1ra.edicion de “BioCultura”, que busca promover el consumo interno de la enorme producción local, que además cuenta con un potencial aún mayor.

Si bien Andalucía es considerada la provincia que lidera la eco producción de alimentos, ya que más de la mitad de las áreas destinadas a la plantación de los mismos en el país se encuentran allí, no hay un consumo sostenido y significativo por parte de sus habitantes, por lo que dichos productos deben ser exportados.

Del 4/3 al 6/3 en la capital del Segre, se podrá asistir a la 18va. Edición de Fira Natura Lleida que como siempre orienta su actividad a la concienciación colectiva del respeto por el Medio Ambiente y es organizada desde 1999 por los integrantes de d’IPCENA.

Del 22/4 al 24/4 la cita será en el pabellón Nº 1 de IFEMA de Madrid donde se presentará la Expo Eco Salud, que generalmente se celebraba en la capital condal, pero que en esta oportunidad cambia de escenario

A partir del 4/5 se reúnen en Barcelona los más importantes productores de vinos ecológicos de la provincia, en la Vinum Nature 2016, con el fin de promover y dar a conocer la calidad de los eco caldos locales.

Del 5/5 al 8/5 y como ya viene siendo costumbre en la ciudad condal, se celebrará la feria BioCultura Barcelona en el Palau Saint Jordi, que espera recibir una gran afluencia de público y que promete ofrecer sorpresas e innovaciones.

Del 3/6 al 5/6 Irún recibe en el evento denominado Bioterra a productores y público del sector bio tanto de España como de Francia, con la idea de aunar esfuerzos y hermanar a ambos países, en pos del cambio real hacia lo natural.

Del 25/8 al 28/8 en Barcelona en el Pantà de Sau, el Bioritme Festival en su 4ta. edición apunta a ser la opción alternativa y con orientación 100 % Bio, del país.

Del 30/9 al 2/10 BioCultura Bilbao, en su 4ta. Edición en el BEC, será la cita obligada para todos aquellos interesados en la producción, comercialización y consumo de una muy amplia variedad de productos naturales y ecológicos.

Del 10/11 al 13/11 y tras el éxito de su 32da. Edición de 2015 BioCultura Madrid pretende superar con creces las expectativas de sus visitantes.

En el mundo

Del 10/2 al 13/2 se reúnen en Núremberg, Alemania, los más importantes productores y profesionales del sector Bio de todo el mundo, en la BioFach – Vivaness.

Se prevé la asistencia de más de 2400 expositores que ofrecerán sus productos y las más noveles innovaciones del sector bio y de la industria orgánica, repartidos en los nueve pabellones que componen dicha feria.

En el área Vivaness, que es el mayor Salón Intnl. de Cosmética y del Cuidado Personal, se contará con más de doscientos participantes que presentarán sus nuevos productos.

Del 17/4 al 18/4 la ciudad de Londres, capital del Reino Unido, recibe a los participantes y visitantes de la Natural & Organic Products Europe, donde se darán cita los más prestigiosos actores del sector a nivel continental y mundial.

Del 9/9 al 12/9 en la ciudad de Bolonia, en la Toscana italiana, se presenta la feria anual Sana, considerado uno de los más importantes Salones de lo Ecológico y lo Natural.

Del 16/10 al 20/10 la capital francesa espera a más de ciento cincuenta mil visitantes en la SIAL París, que se valora como el más importante encuentro mundial de innovación alimentaria.

http://www.ecoticias.com/alimentos/110426/Ferias-nacionales-y-mundiales-de-lo-Bio?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=22%2F12%2F2015+eco

Los pestiños dulces típicos andaluces

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PESTIÑOS ANDALUCES-

Los pestiños son unos dulces típicos andaluces que se preparan en Navidad y en Semana Santa. Parece ser que ya se hacían en la Andalucía Islámica. De hecho, en Marruecos hay un dulce similar que se denomina Shebbakia y que, con toda probabilidad, fue llevado por los andaluces exiliados.

Ingredientes:

-400gr. de harina de trigo.
-1/2 vaso de vino de la tierra.
-1 cucharadita de matalauva.
-1/2 cucharadita de ajonjolí.
-Corteza de limón.
-200 gr. de azúcar.
-Aceite de oliva.
-Sal
-una pizca de canela.

Hay quienes en vez de aceite le echan manteca de cerdo.

Elaboración:

Poner al fuego una sartén con 1/2 vaso de aceite, poner la cáscara de limón y dejar freír ligeramente, entonces retirar del fuego y echar la matalauva y el ajonjolí, dejar enfriar el aceite, colarlo y reservar. En un bol poner la harina, un poco de canela, el aceite colado y el vino.

Amasarlo todo bien hasta conseguir una buena masa. Luego dejarla reposar durante 1 hora.

Después de reposar la masa la ponemos en la encimera enharinada y la estiramos con el rodillo mojado en aceite, la estiramos bien, que quede delgada.

Cortar con un cuchillo cuadrados de 10 cm. y enrollar los cuadrados uniendo las puntas contrarias. Freír los pestiños en una sartén con abundante aceite caliente.

Se pueden embadurnar con miel, o estando aún calientes, se emborrizan con azúcar.

Misterios e historia de Andalucía
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El municipio granadino de Montefrío fue elegido por la revista National Geographic como uno de los diez pueblos con mejores vistas del mundo.

La localidad granadina es la única española en este particular ranking elaborado por la citada publicación, que incluye localidades como Fontainhas (Cabo Verde), Cordes du Ciel (Francia) u Orviet (Italia).

En un reportaje publicado en la sección de Viajes de su edición digital, National Geographic destaca las vistas del municipio. “Encajada entre dos profundos tajos, esta población granadina sorprende por su silueta fortificada que se recorta en el cielo y que muestra la importancia que tuvo como puesto fronterizo del reino de Granada”, señala la revista, que alude también a las peñas, riscos calcáreos y vestigios de asentamientos neolíticos del lugar.

La fábrica de pasta que se paró en el tiempo-La familia Sanmartí lleva 300 años haciendo pasta

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La fábrica de pasta que se paró en el tiempo

La familia Sanmartí lleva 300 años haciendo pasta seca en Caldes de Montbui (Barcelona). Ver cómo elaboran sus fideos, macarrones y espaguetis es hipnótico.

El milagro del espagueti. O mejor dicho, del fideo. Por lo extraordinario de su existencia, podríamos titular así una historia sobre los Sanmartí. Imagino que en Italia existirán casos parecidos, pero no conozco ninguna otra familia en España que lleve elaborando pasta seca de forma artesanal desde 1700 y vendiéndola a gran escala desde 1856. Generación tras generación. Y prácticamente con la misma maquinaria que en los años cuarenta.

PERSONAL AÑOS 50

La fábrica de Sanmartí está en Caldes de Montbui, un pueblo del Vallès Oriental barcelonés famoso en la zona por sus aguas termales. Aguas que, mezcladas con sémola y sin añadir huevo, componen los 52 productos diferentes de la marca. Macarrones y fideos son los reyes -los Sanmartí se autodenominan fideuers-, sin desmerecer otros formatos igual de enraizados en la tradición catalana, como los galets (las caracolas que se toman en la sopa de Navidad).

También producen espaguetis, pero Carles, el miembro de la familia que lleva el negocio en la actualidad, no cree que fueran los italianos del siglo XVIII los que enseñaran a hacer pasta a sus ancestros. No hay ningún dato que lo demuestre, y él atribuye orígenes romanos a esta forma de manipular y preservar el trigo que su antepasado, Isidre Sanmartí, comenzó a practicar hace tres siglos en su molino.

La congelación en el tiempo de la planta de Sanmartí se la debemos al boom del plástico: los  negocios familiares se centraron en su fabricación en los años sesenta. Con la competencia de las grandes marcas, la pasta no daba dinero, y prácticamente dejaron de elaborarla. Fue Carles, octava generación de la familia, quien reflotó el negocio en los noventa, reorientándolo hacia el mercado gourmet y explotando su peculiaridad.

Más de un especialista italiano podría sacar defectos a la pasta Sanmartí: es cierto que tiene una textura especial, y que hay que vigilarla para que no se pase cuando la cueces. Pero sabe a cereal y a producto hecho con mimo, que es lo importante. Venir a Caldes y visitar la fábrica es un planazo; comprarte unos paquetes de pasta y prepararte unos espaguetis o una sopa en casa, un gran lujo.

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2015/06/16/articulo/1434454424_596972.html

Artesanos desde 1700

La familia Sanmartí tiene un pasado histórico que se remonta al siglo XVIII.

En el año 1700 Isidre Sanmartí fue el primero en experimentar las propiedades de la transformación del trigo en harina y de la mezcla de esta con agua caliente. Se obtenía una masa que convenientemente elaborada era apta para el consumo inmediato. El problema era que no se conservaba mucho tiempo ya que se quedaba rígida en el transcurso de las horas.

Así pues, los Sanmartí empezaron a tratar la masa de forma y textura inventándose un aparato de madera con unos orificios de salida por los cuales apretando muy fuerte la masa salía en forma de unos hilos, actualmente tallarines o espagueti.

Estos hilos, dejándolos secar convenientemente tenían una duración muy larga ya que la pasta una vez seca podía guardarse y después poniéndola en agua caliente e hirviéndola se emblandecía y era apta para el consumo. De aquí nacieron los Artesanos SANMARTÍ de Caldes de Montbui.

  • 1700 Isidre Sanmartí fundó Pastes Sanmartí.
  • 1855 Jaume Sanmartí I Farreras, la cuarta generación, registra Pastes Sanmartí oficialmente en el ayuntamiento de Caldes de Montbui como fabricante de pasta.
  • 1912 Jaume Sanmartí incorpora la última tecnología del momento.
  • 1950 Josep Sanmartí y su esposa Eulalia Rifé, la séptima generación se hace cargo de la empresa e instala equipo de última generación con el fin de aumentar la productividad de este momento.
  • 1998 Carles Sanmartí, la octava generación se hace cargo del negocio familiar y lo mejora con la instalación de nueva tecnología y maquinaria.
  • 2003 Pastes Sanmartí es otorgado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona por sus 300 años en el negocio familiar.
  • Sanmarti Family Manufacturers Pasta Since 1700
  • 2011 Pastes Sanmartí recibe de la Generalitat de Catalunya el premio significativo Placa al Treball PRESIDENT MACIÁ.
  • Sanmarti Family Manufacturers Pasta Since 1700
  • 2015 Pastes Sanmartí se encuentra todavía en el mismo lugar / fabrica y produce pasta artesana de calidad con la misma pasión que hace 315 años
  • La pasta Sanmartí desde 1700, de generación en generación, se ha hecho siempre de forma artesanal.

  • Sanmarti Family Manufacturers Pasta Since 1700Aún hoy, algunos tipos de pasta se envasan cuidadosamente de forma manual, como los Espaguetis, Tallarines y Fideos. ¡Artesanía pura como hacían sus antepasados!
  • http://www.artesaniaentuboca.com/content/8-pastas-sanmarti

Quan el producte és el rei

Parlem amb quatre firmes que han mostrat al Fòrum Gastronòmic com conjugar artesania i innovació

  • Rafel i Teresa Margalef (Molí de Rafelet) Foto: JORDAN.
  • Marc Martí i Xevi Ramon (Triticum) Foto: JORDAN.
  • Carles Sanmartí entre espaguettis Foto: JORDAN.
  • Ramon Comerma vestint David Andrés (Àbac) Foto: SANDRA GALLART.
  • Rafel i Teresa Margalef (Molí de Rafelet) Foto: JORDAN.
  • Marc Martí i Xevi Ramon (Triticum) Foto: JORDAN.

“Els grans cuiners no són punyeters, són exigents. Si vols formar part del seu projecte has de treballar molt i amb creativitat, el seu nivell et fa superar-te”, diu Marc Martí, un dels fundadors de Triticum, una empresa que serveix pa al 35% de xefs amb estrella Michelin de l’Estat. Jordi Cruz, Nandu Jubany, Dani Garcia, Paco Pérez, Joan Roca i Martín Berasategui són alguns dels seus clients. “Ens demanen pa relacionat amb les seves propostes, per exemple vam fer un pa de vi especial per al Celler i un d’algues per a Ángel León”, comenta Martí al seu estand del Fòrum Gastronòmic que aquest mes d’octubre s’ha celebrat per primera vegada a Barcelona i ha rebut 57.000 visitants.

Carles Sanmartí ha tret els galets de la senyera: amb un paquet de grocs i un de vermells ja tens la sopa més catalana

Al marge de les ponències i demostracions de cuiners de primera línia, la fira és també un aplec de petites, mitjanes i grans empreses del sector alimentari. El més agradable és passejar pels seus passadissos i trobar productors, com Triticum (blat, en llatí), tan entusiastes i innovadors com interessats per oferir qualitat. Els arrossos del Molí de Rafelet s’elaboren a la manera tradicional de sempre, no porten conservants i es venen envasats al buit. Són artesanals i per tant conserven el gust d’arròs de tota la vida. La tipologia bomba, per exemple, té un gra que creix més del doble en la seva cocció, i no es passa. Situada a Deltebre, la finca conserva l’únic molí de fusta que queda en funcionament a tot l’Estat, i està obert a les visites turístiques. Per als més sibarites tenen una producció limitada Gran Reserva: “És una varietat centenària amb una aroma i un gust molt especials”, expliquen els germans Rafel i Teresa Margalef, que es van fer càrrec d’aquest negoci –que és dur però que té molt de romàntic– per voluntat pròpia quan el 2002 el pare es va jubilar.

Carles Sanmartí també treballa de manera artesanal les pastes de la casa fideuera de Caldes de Montbui que porta el seu cognom, Sanmartí. De fet, amb la seva filla Berta (que ja treballa en l’empresa) ja són nou les generacions que han fet pasta de manera continuada a casa seva. Tot va començar el 1700 (abans del 1714!) quan els veïns pagesos anaven al molí dels Sanmartí amb el blat per fer farina. No els cobraven res perquè tot era pura economia d’intercanvi. A poc a poc van anar experimentant i van començar a fer pasta –“potser va passar per allà algun àrab o italià i els en va ensenyar; això no ho tenim documentat”–. El 1855 ja la comercialitzaven i així han seguit fins avui en dia, en què ja pensen en la internacionalització.

Els fideuers continuen fent servir tècniques de fa 70 anys per conservar la qualitat del producte, però les varietats s’han ampliat molt: pasta blanca, vegetal, amb tinta de sèpia… Veure els seus paquets de fideus llargs és recordar les sopes de l’àvia a l’instant. Ara presenten els galets de la senyera, “amb un paquet de grocs i un altre de vermells ja tens la sopa catalana”, diu Sanmartí. A Triticum també estan continuament en evolució. Ara acaben de tornar d’Alemanya, on han après tot el que cal saber sobre el sègol per fer el millor pa d’aquesta varietat. I aviat marxaran a Portugal per fer el mateix amb el blat de moro. Des de fa dos anys el seu pa es comercialitza també a Juliette (Vilassar de Mar), que és més que un forn. Hi pots trobar bons formatges i vins, tot el que cal per acompanyar un bon pa.

http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/791711-quan-el-producte-es-el-rei.htm

L’ofici de fideuer

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L’ofici de fideuer

Els fideus són coneguts de molt antic a la Mediterrània, tot i que no sabem quan i on es van originar, però el senyor Lefebvre de Villebrune, que va traduir al francés El banquet dels savis d’Ateneu de Naucratis, diu que els polphos que esmenta el filòsof Crisip en un text del segle iii aC eren els actuals fideus.

Per ací els van portar els àrabs, i ja es van quedar per sempre. N’hi havia almenys de dues classes, els fideus i els aletria, esmentats per Arnau de Vilanova en els seus Escrit mèdics. Els aletria o alatria han desaparegut a casa nostra, però encara es continuen preparant a la regió castellana de Múrcia. L’ofici de fideuer també és molt antic, i arreu dels Països Catalans hi havia gent que s’hi dedicava. En L’escudella. La pipa, Joan Amades diu que la prosperitat dels fideuers era més aviat minsa:
 

L’ofici de fideuer no degué tenir a casa nostra gaire importància, puix que no es van agrupar en confraria i no pas encara en gremi fins l’any 1611. Tenien per advocada la Mare de Déu dels Desemparats i celebraven les llurs festes religioses en l’església dels Trinitaris, avui parròquia de Sant Jaume. Per a passar-se mestres se’ls obligava a fer unes garlandes de fideus, alguna altre tipus de pasta i a moldre sèmola. Era un ofici pobre i gairebé casolà, com ho demostra el fet que l’any 1736 hi havia 78 mestres fideuers i que d’ells 53 tenien botiga i obrador obert. Hi havia a més en aquella data 38 fadrins i 43 aprenents; de manera que per cada establiment o obrador corresponien tres fideuers.

Arran de l’exposició universal de Barcelona de l’any 1888 encara restava un mestre fideuer que va ésser dels últims, s’anomenava J. Codina i fou premiat amb una medalla pel seu treball notable dins de l’art de la fideueria. Ell fou, doncs, el darrer mestre fideuer de casa nostra. La poca importància d’aquest ofici fa que no figuri en l’auca dels Arts i Oficis.

Els fideus es fan fent passar la pasta líquida però espessa a través d’una superfície plana plena de forats semblant a un colador de mida enorme. Per a pressionar la pasta hom la prem amb una mena de tap del colador i per tal de poder fer la força necessària els fideuers s’asseien damunt d’un travesser que actua com de mànec del colador o premsa, i el pes de l’obrer premia el tap i el feia baixar. La veu popular deia que els fideuers feien els fideus, a cop de c… i que per a ésser un bon fideuer calia tenir unes anques i uns darreres com més grossos millor. Aquesta dita humorística feia que abans hi hagués qui repugnés menjar macarrons, fideus ni altra pasta grossa perquè prenia la dita amb el seu sentit més recte i més cru i amb tot el realisme creia que era feta amb el c… sense saber ben bé com.
A pesar del que diu Amades, els fideuers no van desaparéixer fins ben entrat el segle xx. Josep Castells i Serra (nat el 1928) parla en Records de quan feia de pagès dels que passaven pel seu Pallars natal:
Els fideuaires acostumaven a ser a ser un matrimoni que, amb la la seva petita premsa o màquina de fer fideus, passaven per les cases i et feien els fideus de la mida que volies i també la sopa, els macarrons, etc. Acostumaven a avisar amb temps i hom procurava tenir preparada la farina que calia.
Ara els comprem al supermercat, tot i que també es comercialitzen màquines petites per fer fideus casolans. Els fideus a la cassola és la manera més corrent de fer fideus que tenen els catalans. La fórmula no apareix en els receptaris del xix i, per tant, no deu ser un plat massa antic, però està molt estés i es prepara a tots els racons de Catalunya. Són uns fideus lleugerament caldosos i la preparació és senzilla: només porten un sofregit i un tros de cap de costella de porc, tot i que hi ha diverses variants i també hi ha costum d’afegir-hi una llonganissa trossejada. Josep Pla en va parlar en El que hem menjat:
Els fideus són utilitzats, sobretot, per a posar a l’escudella de la carn d’olla, com ja diguérem, a base de la coneguda fórmula dels quatre grans d’arròs i els fideus corresponents. Però és un fet que en un moment determinat foren cuinats a part, i d’ací nasqueren els fideus a la cassola, que es porten a cap d’una manera molt sumària: amb un sofregit lleuger fet amb ceba, julivert, dos grans d’all i molt poc tomàquet. En el sofregit d’aquest plat, l’accent s’ha de posar principalment sobre el julivert i els alls. S’hi afegeix també algun element dels productes del porc, sobretot costelló. El resultat és modest, però notòriament apreciable.
Finalment direm que en el llibret Bon profit!, de Miquel Martí i Pol, trobem la poesia ‘Fideus a la cassola’, escrita a l’estil d’auca:
Ens els mengem fent tabola
els fideus a la cassola.

Llargs o curts són divertits
i bons per llepar-s’hi els dits.

Quan el suc ens regalima
la mare, de por, s’aprima.

Però si ens els acabem
fins perdona que ens taquem.

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Fideus a la cassola

Ingredients (4 racions): 300 g de cap de costella de porc, 250 g de fideus (més aviat gruixuts), 150 g de pésols desgranats (el doble sense desgranar, si fa no fa), 1 ceba, 2 tomaques madures, alls, julivert, oli d’oliva i sal.


Preparació: començarem per trossejar el cap de costella i, en acabant, pelarem i trinxarem la ceba i tres o quatre alls i ratllarem o picolarem les tomaques (pelades, en el darrer cas). En estar tot preparat posarem un raig d’oli en una cassola de terrissa i la deixarem al foc, més aviat suau. Quan l’oli serà calent hi posarem la carn i la sofregirem. La remenarem amb la cullera de fusta i, en enrossir-se per tots costats, hi afegirem la ceba i els alls i ho sofregirem també. Ho remenarem ara i adés i, quan la ceba s’haurà daurat una mica, hi posarem les tomaques. Ho remenarem de tant en tant i, en estar tot confitat, hi posarem una culleradeta de pebre roig i li donarem unes remenades. Tot seguit, abans que es recreme, hi posarem aigua (un litre i tres quarts, si fa no fa), li donarem més foc i ho salarem. Hi afegirem els pésols i, en alçar el bull, rebaixarem la flama i ho deixarem bullir a foc suau. Mentrestant, pelarem tres o quatre alls, trinxarem unes rametes de julivert i en farem una picada. Al cap d’uns trenta minuts d’ebullició hi posarem els fideus i li donarem més foc (hi ha d’haver litre i quart o litre i mig de líquid, segons que ho voldrem més clar o més espés). En tornar a alçar el bull rebaixarem la flama i ho deixarem a foc suau una altra vegada. En faltar cinc minuts per a traure la cassola del foc hi afegirem la picada (deixatada amb una mica de brou) i ho remenarem. Quan farà un quart d’hora que bulliran els fideus ho traurem del foc i ho escudellarem. Han de quedar melosos, amb una mica de suc però no gaire. Cal deixar-ho refredar una mica abans de menjar-s’ho.
Variants: hi podem afegir uns brins de safrà, un got de vi blanc, un grapat de cama-secs, una fulla de llorer, un polsim de pebre o un pessic de canyella. Hi podem sofregir una llonganissa trossejada (la llonganissa o botifarra catalana és molt més llarga i gruixuda que la valenciana; de les que són de la grandària de les valencianes, els catalans en diuen salsitxes), una llesca de cansalada trinxada, unes rametes de julivert o un pimentó verd. Podem canviar l’oli per sagí. Hi ha qui, en comptes de cap de costella, ho fa amb llom o papada, també de porc. Hi ha qui hi afegeix un tros de pollastre (o conill), un colomí o menuts d’aviram. El cap de costella pot ser del confitat (a Andorra els fan així, amb costella i oli del confitat, i resulten molt gustosos). La picada pot dur unes ametles torrades, una culleradeta de pinyons, una galeta o una llesqueta de pa torrat. Segons la temporada, els pésols es poden canviar per faves, carxofes, coliflor, bròquil, carabassa, bajoques o fesols de tavella. En comptes d’aigua ho podem fer amb brou (de carn, d’aviram, de verdures). Hi ha qui, amb els fideus a mig coure, hi posa per sobre uns talls de botifarra negra (al Baix Cinca hi sofregeixen un tros de xoriço). Al Matarranya hi afegeixen una patata a daus, i també hi ha qui els fa amb bacallà.
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Altres denominacions: fideus amb cap de costella (Catalunya Nord), fideus amb confitat (Andorra), fideus amb costella (Baix Cinca, Garraf), cassolada de fideus (Matarranya).
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Dialectalismes

Fideus a la cassola: fideus a ‘sa’ cassola (Empordà).

Fideus amb costella: fideus ‘em’ costella (Baix Cinca).
http://opinions.laveupv.com/vicent-marques/blog/6112/els-fideus-a-la-cassola

Pastas Canigó se dedica a la fabricación de pasta seca desde 1927. Tanto la elaboración con sémola de trigo duro de calidad superior y agua, como el secado y empaquetado, se realizan de forma artesanal. Nuestras pastas no contienen huevo, leche ni frutos secos.

DESDE 1927



El origen de la historia de Pastas Alimenticias Canigó S.A. se remonta a 1927 cuando el Sr. Masó, panadero de Sant Hilari Sacalm funda la empresa junto con uno de sus hijos. Se trataba de un pequeño taller donde con sistemas de producción muy artesanales se obtenía una reducida producción diaria.

Poco después se contruyó una nueva fábrica mayor, con las primeras maquinarias industriales que permitían aumentar la producción, llegando a ser la principal fábrica de pasta de la provincia de Girona. Durante los años siguientes la empresa siguó creciendo y modernizándose.

En la actualidad está dirigida por la Sra. Anna Maria Escarrà con quien se ha consolidado como una de las principales productoras artesanales de pastas de calidad.

1877-LA CATALANA-Sabadell -Fábrica de Pasta para Sopa

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1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des. (
BDH).

Anunci a tota pàgina de la fàbrica majorista de pastes per a sopa de La Catalana, al carrer Sant Josep de Sabadell. La Revolució industrial del segle XIX al nostre país va comportar que anessin de bracet interessos econòmics, proteccionistes, i interessos culturals, romàntics i de revaloració del passat (del passat medieval i del recent perdut per la transformació social). Aquests interessos eren oposats als que oferia l’Estat de la nostra estimada metròpoli espanyola, i això fou l’espurna per a la recuperació de la consciència nacional. Llavors com ara, les més altes classes de la burgesia (amb les poques excepcions que calgui) van intentar jugar la carta de la disfressa regionalista, a mig camí de tot per canviar una mica perquè res a la fi canviés: vivien (i viuen) de la doble assegurança de BOE i Ministerio del Interior.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.

La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Detall de la casa del carrer Sant Josep núm. 7, on hi havia la fàbrica

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.

La Ilustración Española y Americana, 30 des. (BDH).

L’anunci il·lustrat a tota pàgina, presidit per una preciosa vista de la ciutat vallesana, una de les principals impulsores de la transformació econòmica del país al segle XIX. La ciutat va multiplicar gairebé per deu els habitants entre el final del XVIII i el començament del XX. Sobretot fou la indústria tèxtil la que estirà aquest creixement, i la població es va convertir en la capital peninsular de la llana, des de la instal·lació de la primera màquina de vapor al 1838.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.
Magnífica vista de Sabadell, estesa dins el Vallès, al costat del riu Ripoll.

 

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Detalls de la ciutat d’oest a est. Enderrocades les muralles, la ciutat s’anà estiragassant i les incomptables fumeres de les màquines de vapor de les fàbriques es convertiren en el nou horitzó de la ciutat. El campanar barroc de Sant Feliu va restar majestuós com a testimoni dels temps passats.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Un pastador accionat per la força de la màquina de vapor, on les sèmoles eren convertides en la massa que després es treballava en diferents formes de pasta.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Una de les rodes de molí, accionada pels engranatges de la màquina de vapor que es veuen al sostre, per amassar la farina en un cossi gegantí sota la vigilància d’un operari. La força arribava per la transmissió de la corretja des d’un eix principal connectat a la màquina.

LA GRAMOLA

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Detall de la botiga, amb tot tipus de pasta de sopa a les empostades. L’aspecte de la botiga, tota de fusta treballada de dalt a baix, amb el llarg mostrador al davant i les bàscules, és autènticament vuicentista. A la dreta, un impressionant rellotge de paret.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

Forn escalfador d’aigua per a les diferents tasques.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

La premsa que donava forma a la pasta, que queia sobre aquestes caixetes planes, encara molla.

1877. Sabadell. Fàbrica La Catalana.
La Ilustración Española y Americana, 30 des.

L’estenedor era l’enorme sala on s’apilaven les caixetes de pasta molla per assecar-la.

Cartas comerciales: CARTA COMERCIAL FABRICAS A VAPOR DE PASTAS PARA SOPA TRIGO Y ARROZ MIRAT E HIJO. SALAMANCA 1887 - Foto 1 - 48389555

Documentos antiguos: LETRA DE CAMBIO FACTURA FABRICA DE PASTAS PARA SOPA LA FLOR BAÑEZANA. SALVADOR GONZALEZ. LEÓN 1929 - Foto 1 - 49554715

Postales: TARJETA POSTAL LA INDUSTRIAL LEONESA. FABRICA CHOCOLATES Y PASTAS FINAS PARA SOPA AÑOS 20 - 30 LEON - Foto 1 - 50363134

Libros antiguos: Godos, Luis. Manual de fabricación industrial de chocolates, pastas para sopa y galletas.1908 - Foto 1 - 53159226

Catálogos publicitarios: MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE FIDEOS Y PASTAS PARA SOPA - VALLS HNOS - 12,2 X 17,5 CM - Foto 1 - 52828738Catálogos publicitarios: PUBLICIDAD PASTAS PARA SOPA ARDILLA LIBRITO DE FORMULAS RIERA MARSA VALLADOLID - Foto 1 - 53087127

 

Postales: TARJETA POSTAL LA INDUSTRIAL LEONESA. FABRICA CHOCOLATES Y PASTAS FINAS PARA SOPA AÑOS 20 - 30 LEON - Foto 1 - 45419062

Postales: Tarjeta postal publicitaria La Industrial Leonesa, León (chocolates y pastas para sopa) - Foto 1 - 36413795

Coleccionismo Cromos antiguos: 3 CROMOS O ENVOLTORIO DE LA FABRICA DE CHOCOLATES DULCES Y PASTAS PARA SOPA LA PAJARITA. ALBACETE - Foto 1 - 51702077

 

Coleccionismo Cromos antiguos: 2 CROMOS ENVOLTORIO DE LA FABRICA DE CHOCOLATES DULCES Y PASTAS PARA SOPA LA PAJARITA. ALBACETE - Foto 1 - 51701772

Facturas antiguas: FACTURA FÁBRICA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ROYAL - PASTAS PARA SOPA GIMÉNEZ LA PAJARITA - ALBACETE 1932 - Foto 1 - 50317348

 

Facturas antiguas: Fabrica de Pastas para Sopa ARO, Valladolid 1956 - Foto 1 - 30976953

Coleccionismo de Revistas y Periódicos: 1940 ANUNCIO PUBLICIDAD PASTAS PARA SOPA ISAAC MALDONADO ZARAGOZA - Foto 1 - 48413934

Sellos: F4-15-Carta Pastas para Sopa .SAN FELIU DE CODINAS a USA 1926- Dorso llegada - Foto 1 - 47878377

Facturas antiguas: FACTURA FABRICA DE PASTAS PARA SOPA LA PUREZA - JOSE PINEDA - SAN FELIU DE CODINAS - BARCELONA 1930 - Foto 1 - 46894555

Cartas comerciales: Pastas para Sopa. Pedro Maldonado. Zaragoza. - Foto 1 - 45850251

Sellos: Hijos de Mirat Salamanca. Abonos Químicos, pastas para sopa. Almidon. Circulado - Foto 1 - 45294092

Cartas comerciales: CARTA COMERCIAL DE VDA DE ANTONIO TAPIAS. FABRICA DE HARINAS POR CILINDROS - PASTAS PARA SOPA. 1944 - Foto 1 - 43435175

Coleccionismo de Revistas y Periódicos: PUBLICIDAD ORIGINAL 1921. FABRICA DE PASTAS PARA SOPA, JOSE BIGORRE, BARCELONA - Foto 1 - 42322048

Libros de segunda mano: EL BIEN OBRAR. S 9ª. Nº 3. FÁBRICA DE PASTAS PARA SOPA DE ENRIQUE MANAUT. ROVIRA Y CHIQUES EDITORES. - Foto 1 - 37211060

 

EL BIEN OBRAR. S 9ª. Nº 3. FÁBRICA DE PASTAS PARA SOPA DE ENRIQUE MANAUT. ROVIRA Y CHIQUES EDITORES

Coleccionismo Cromos antiguos: CROMO FABRICA DE TODA CLASE DE PASTAS PARA SOPA Y TIENDA DE COMESTIBLE DE GASPAR COVAS - Foto 1 - 36365865

CROMO FABRICA DE TODA CLASE DE PASTAS PARA SOPA Y TIENDA DE COMESTIBLE DE GASPAR COVAS

Facturas antiguas: FACTURA.: LA COMPETIDORA. FABRICA DE PASTAS ITALIANAS PARA SOPA. M. SANJURJO SUAREZ. LA CORUÑA 1905 - Foto 1 - 10543714

Cartas comerciales: JEREZ DE LA FRONTERA. 1928. CARTA COMERCIAL DE FABRICA PARA PASTAS DE SOPA. A. SOLACHE.´´ARO´´. - Foto 1 - 5427354

Libros de segunda mano: NARCISO RENOM Y RICARDO FERRER. FABRICACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS (PASTAS PARA SOPA). 1950. - Foto 1 - 33033450

Cartas comerciales: CARTA COMERCIAL. PAMPLONA. ENERO 1954. JULIO RODRIGUEZ. FABRICA DE FIDEOS Y PASTAS PARA SOPA. - Foto 1 - 31732097

Catálogos publicitarios: RARA PUBLICIDAD MODERNISTA.AÑO 1904.SALAMANCA.MIRAT E HIJO.FABRICA DE PASTAS PARA SOPA. - Foto 1 - 31319206

Coleccionismo Cromos antiguos: un crono de gran fábrica de pastas para sopa de juan casas marti frente san antonio valls - Foto 1 - 28272409

un crono de gran fábrica de pastas para sopa de juan casas marti frente san antonio valls

Postales: LINARES (JAEN).-EL PIELAGO. FABRICAS DE CHOLATES Y PASTAS PARA SOPA .- HACIA 1904.- (REPRODUCCION) - Foto 1 - 26487601

Coleccionismo: fábrica de pastas para sopa de carlos oliveras - Foto 1 - 26170523

Postales: Compañia nacional. Fábrica de chocolates y pastas para sopa. Madrid. Fernandez y Cia. - Foto 1 - 25383689

Postales: Compañia nacional. Fábrica de chocolates y pastas para sopa. Calle Manuel Cortina. Madrid. Fernandez - Foto 1 - 25383427

Fábrica de pastas para sopa Aro

Fábrica de pasta

Propietario:

Familia Solache

Dirección:

Plaza de San Miguel 7

Periodo:

1909 hasta

Historia:

La familia Solache ya era propietaria de una fábrica de harinas, “La Flor del Pisuerga”, desde 1909. La pérdida de las Colonias provocó un caos en el mercado cerealista que motivó que muchos empresarios avivaran el ingenio buscando nuevos clientes y creando distintas salidas a su negocio. La fabricación de pasta para sopas fue una de esas salidas, y algunas de las fábricas de Valladolid se distinguieron en todo el país con sus productos, como la fábrica de Sopas Aro, de la que fue propietario primero Antolín Solache, luego I. Rodríguez y posteriormente J. Torres Guasch.

http://www.funjdiaz.net/comercio/ficha.php?id=75

Pastas Romero invertirá 6 M en la ampliación de su centro fabril-” con ‘Kung Food’“instant noodles”

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Pastas Romero invertirá 6 M en la ampliación de su centro fabril

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/tempero/cap-351-05122015-1451

 

La fabricante zaragozana de pastas alimenticias prosigue su expansión, tanto a nivel fabril como económico. Además, en el plano comercial, entra a competir en la categoría de con ‘Kung Food’.

http://www.alimarket.es/noticia/202016/Pastas-Romero-invertira-6-M-en-la-ampliacion-de-su-centro-fabril?news=true


Pedro Naudín preside Arento desde 2005

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Pedro Naudín preside Arento desde 2005 (1)

 

Nuestra historia, nuestros orígenes

A comienzo del siglo actual, apareció en la provincia de Zaragoza una vigorosa corriente de tipo económico y social, cimentada en torno a los Sindicatos Agrícolas Católicos, que fueron el germen de nuestras cooperativas y estaban agrupados en el Sindicato Central de Aragón. Con la aprobación de la Ley de Cooperativas de 1942, los Sindicatos Agrícolas adaptaron su situación a dicha ley, convirtiéndose en cooperativas, mientras que el Sindicato Central de Aragón se transformó en la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO). Inicialmente la función de las cooperativas se limitaba al aprovisionamiento de materias primas, a la adquisición de servicios en común y en algunos casos a la comercialización de productos agrícolas. En 1981, se constituye la actual Sociedad Cooperativa Provincial Agraria “Uteco de Zaragoza”, como cooperativa de segundo grado con carácter comercial.

Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón

Nacimiento de Arento, el comienzo de una nueva etapa

En abril del 2005 nace Arento, estructura fundamentada en la antigua Uteco, pero con un cambio no sólo de imagen modernizada, sino también con un cambio de estrategia empresarial más orientada al mercado. Podemos definir Arento como un proveedor integral de bienes y servicios en el medio rural.

Arento se constituye como un motor de desarrollo rural, gestionando eficientemente todos los eslabones de la cadena de valor. Actualmente, en Arento, se hallan integradas la mayor parte de las cooperativas de Aragón las cuales representan a su vez los intereses de miles de agricultores y ganaderos aragoneses con más de 400.000 hectáreas y una inversión directa en el medio rural aragonés de 50 millones de euros.

Grupo Arento ayudando a los agricultores y ganaderos a ser más profesionales

Grupo Arento: imagen sección molinería

Nuestras Marcas de Molinería

Arento, Nutrigal: industria molineraA partir de la más exigente selección de materias primas, Nutrigal Sociedad Aragonesa de Molinería, ofrece una amplia gama de sémolas y harinas de alta calidad. Mediante nuestro compromiso con la calidad y gracias a la innovación e inversión en nuestras instalaciones, cubrimos las necesidades de nuestros clientes en un sector de gran exigencia, garantizando en todo momento la seguridad alimentaria.

El trigo duro posee un alto valor nutritivo y permite obtener la sémola, siendo hoy en día la materia prima más importante en la fabricación de pasta de alta calidad. Aragón es una de las mayores zonas productoras del país muy especializada en trigo duro por sus condiciones óptimas para su cultivo, lo que  nos permite tener controlada la producción y por lo tanto un garantizar en todo momento el abastecimiento.  Grupo Arento apoya el cultivo local de trigo duro contribuyendo en su sostenibilidad, recuperación y garantía de trazabilidad desde el campo hasta el consumidor final. Nutrigal  trabaja sólo con trigos de alta calidad ya sean nacionales o de importación con la finalidad de satisfacer cualquier demanda de nuestros clientes.

Somos una empresa ya consolidada que ha heredado la experiencia y profesionalidad de históricas harineras como Harinas Porta, Sémolas Cinco Villas y Harinas Lozano. A partir de ahí hemos evolucionado dando un salto  cuantitativo y cualitativo en el servicio a nuestros clientes incorporando a nuestro día a día procesos de alta calidad. Desde este mismo instante, ponemos a su disposición nuestras infraestructuras y procesos de producción de primer nivel y nuestros controles de Calidad.  Nutrigal cuenta con un sistema de calidad basado en la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9002.

Además de los productos de harinas y sémolas comercializados bajo marca Arento, la marca principal y premium de nuestra industria molinera es Flor Molida, una marca que recoge la mejor esencia de nuestra tradición, toda la historia de nuestra producción harinera que rescata los secretos del pasado, su cuidado artesanal, el cariño por lo propio y diferencial y todo con una trazabilidad perfectamente controlada desde el campo al saco de harina de una panadería o a un bote de harina especial Flor Molida.

Somos productores de sémola de trigo duro que se ajustan a los requisitos de nuestros clientes:
  • Sémola fina
  • Sémola media
  • Sémola gruesa
  • Sémola integral
  • Sémola rimacinatta
  • Sémola ecológica
Nuestros productos se utilizan en la industria alimentaria con las siguientes aplicaciones:
  • Pasta en todas las formas y variantes
  • Pastas refrigeradas
  • Cuscús
  • Panificación
  • http://www.grupoarento.com/nuestra-marca-de-molineria/

VIDEOS SOBRE LA ELABORACIÓN DE PASTA

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VIDEOS SOBRE LA  ELABORACIÓN DE PASTA

Publicado el 9 jul. 2014

Anuncio Pastas alimenticias LA CATALANA y LA ESPIGA

 

 

 

Publicado el 9 nov. 2015

El programa ‘Fabricando: Made in Spain’ de La1TVE visita las instalaciones de Pastas Romero, en Daroca, para conocer cómo se fabrican nuestros Espaguetis ¡

 

Publicado el 4 feb. 2013

Pastas Romero en Unidad móvil, reportaje sobre la producción de pasta, desde la siembra, hasta el plato.

Publicado el 25 ene. 2013

Nos gustaría que nos conocierais un poco mejor, por eso os invitamos a que compartáis con nosotros unos minutos para enseñaros nuestra historia, nuestra fabrica, y la ilusión y esfuerzo que ponemos todas las personas que formamos Pastas Romero en nuestro día a día para darle los mejores productos a nuestros clientes

 

Publicado el 12 nov. 2012

Programa Made in Aragón emitido en AragónTV el domingo 11 de noviembre de 2012.
Conoceremos el universo de la pasta con Pastas Romero y las piadinas, el antepasado de la pizza, con Dos Veces Bueno.

Publicado el 2 jul. 2012

Video corporatiu de Pastas Gallo

Publicado el 1 ene. 2013

Reportaje del programa de televisión El Exportador del ICEX.

Actualizado el 27 ene. 2011

El noventa por ciento de trigo duro que se produce en Andalucía se destina a la producción de pasta. Hemos visitado la planta Pastas Gallo en El Carpio, Córdoba, la más importante que

Publicado el 10 dic. 2012
https://youtu.be/Ro5r4AskxRg

http://www.pastasroma.com/

Así se Hace T1xC7 “Pasta”

Haciendo fideos a mano en un restaurante chino de Hong Kong

VOTV – Inspectors de sanitat europeus visiten Pastes Sanmartí de Caldes

PastesSanmartí

Pastes Sanmartí by La Imperial Gastronòmica

Pastificio Gentile su linea blu

Tutti Pasta recibe el sello Empresa Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad

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Tutti Pasta recibe el sello Empresa Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad

Tutti Pasta ha sido reconocida con el sello PYME Innovadora concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, que distingue a las PYMES que hayan acreditado ser empresas con carácter innovador en su actividad entre otros requisitos.

En España, las PYMES representan el 99% de las empresas que a su vez contribuyen al 63% del empleo. Además su aportación al valor añadido bruto de nuestra economía se sitúa por encima de la media de la Unión Europea. Gracias a los reconocimientos como el sello Empresa Innovadora, la economía española logra avanzar hacia un modelo en el que la innovación forma parte de una actividad sistemática en las empresas.

La calificación de PYME Innovadora, está inspirada en estudios que ha realizado la Comisión Europea en dicho terreno. Por un lado la empresa debe cumplir con los requisitos establecidos para ser considerada PYME y por otro alcanzar una puntuación mínima con respecto a una batería de indicadores relacionados con la innovación e inspirados en la European Comission Scoreboard. Algunos de los aspectos valorados son el nivel de empleabilidad cualificada, financiación o reconocimientos y resultados de actividades de innovación.

http://www.gondoladigital.com/noticia.php?ID_NOTICIA=19229

Tutti Pasta recibe el sello Empresa Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

tutti pasta

La calificación de PYME Innovadora, está inspirada en estudios que ha realizado la Comisión Europea en dicho terreno.

Pamplona, 30 de diciembre

Tutti Pasta ha sido reconocida con el sello PYME Innovadora concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, que distingue a las PYMES que hayan acreditado ser empresas con carácter innovador en su actividad entre otros requisitos.

Tutti Pasta pyme_innovadora_mineco-SP_web-2018En España, las PYMES representan el 99% de las empresas que a su vez contribuyen al 63% del empleo. Además su aportación al valor añadido bruto de nuestra economía se sitúa por encima de la media de la Unión Europea. Gracias a los reconocimientos como el sello Empresa Innovadora, la economía española logra avanzar hacia un modelo en el que la innovación forma parte de una actividad sistemática en las empresas.

La calificación de PYME Innovadora, está inspirada en estudios que ha realizado la Comisión Europea en dicho terreno. Por un lado la empresa debe cumplir con los requisitos establecidos para ser considerada PYME y por otro alcanzar una puntuación mínima con respecto a una batería de indicadores relacionados con la innovación e inspirados en la European Comission Scoreboard. Algunos de los aspectos valorados son el nivel de empleabilidad cualificada, financiación o reconocimientos y resultados de actividades de innovación.

La empresa

Tutti Pasta, S.A. se fundó en 1987 con la intención de cubrir el hueco que se vislumbraba entonces en el mercado de los platos preparados congelados.

Sus productos, orientados tanto a la hostelería como al gran público, se fabrican en su sede central ubicada en Esquíroz (Navarra), y abarcan todas las variedades de pasta (spaghetti, tallarines, macarrones, raviolis, lasañas, canelones), así como risottos, paellas, también platos basados en verduras y segundos platos, y además pizzas italianas artesanas.

A día de hoy, Tutti Pasta se ha posicionado en el mercado en estos 27 años como el número uno en España de platos preparados ultracongelados.

– See more at: http://pamplonaactual.com/tutti-pasta-recibe-el-sello-empresa-innovadora-otorgado-por-el-ministerio-de-economia-y-competitividad/#sthash.ELAm0GGq.dpuf

Entrevista a Alberto García, Director d’Herbes del Molí-cooperativa especialitzada en Recol·lecció Silvestre Sostenible

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Entrevista a Alberto García, Director d’Herbes del Molí

 

alberto garcia

Alberto García (València),1968. Director d’Herbes del Molí, cooperativa especialitzada en Recol·lecció Silvestre Sostenible, fundada a inicis dels anys 80 pel polifacètic Ismael Corberà i dos amics més en un antic molí amb més de 500 anys d’història, dedicada al cultiu, recol·lecció, assecat, destil·lació i processos de transformació de les plantes medicinals, buscant el major respecte pel medi ambient i plantes de bona qualitat, portant així cultura i salut a totes les llars. Un compromís BIO basat en l’agricultura ecològica, la responsabilitat social i el Comerç Just.

Bio Eco Actual
Recol·lecció Silvestre Sostenible, Què seleccioneu, en quins llocs i amb quines eines?

Alberto García
Recollim plantes per tota la península, el procés de selecció comença per una visita inicial dels nostres experts, els quals avaluen la viabilitat econòmica, social i mediambiental, un cop superada aquesta etapa s’utilitza des d’una simple falç fins a la maquinària més moderna per a la seva recol·lecció , tot depèn del tipus de producte.

Segons un informe de la UICN, prop de 15000 espècies de plantes medicinals estan en perill d’extinció a tot el món, per això, és molt important que la recol·lecció silvestre estigui controlada.

Acollint-nos a l’estàndard ISSC-MAP no solament assegurem un procés de recol·lecció sostenible, sinó que a més s’apliquen pràctiques de maneig responsable i ètiques.

Bio Eco Actual
De la natura a la taula del consumidor, explica’ns les beceroles del procés: Cultiu, transformació i envasament.

Alberto García
Després de la recol·lecció del cultiu, s’inicien els processos d’assecat i cribratge per a la separació de fulles, tiges, etc. Després les plantes són emmagatzemades en sec i a l’abric de la llum fins just abans de ser envasades, moment en el qual són tallades, conservant així tot el seu frescor i propietats.

Bio Eco Actual
En què es basa la vostra política de qualitat?

Alberto García
La política de qualitat de Herbes del Molí es basa en el compromís de fer les coses bé i a la primera, comptant amb la implicació total i voluntària de tot el nostre personal, amb la finalitat de posar a disposició dels consumidors aliments de qualitat, segurs, respectuosos amb el medi ambient i que compleixin amb la legislació vigent.

Bio Eco Actual
Com està afectant el canvi climàtic a les nostres espècies mediterrànies?

Alberto García
En una dramàtica reducció de la producció a causa de la sequera que es pateix des de fa alguns anys en el llevant espanyol. Això està obligant a canviar cultius tradicionalment de secà a regadiu.

Bio Eco Actual
Quines plantes compondrien la infusió ideal per prendre ara a l’hivern en l’esmorzar, quines a mitja tarda i quines abans d’anar a dormir.

Alberto García
Al matí una decocció de 5 minuts d’arrel de equinàcea amb regalèssia i per a aquelles persones a les que els costa posar-se en marxa, afegir unes fulles de te verd. Després de dinar o a mitja tarda, podem prendre una Camamilla amb llavors de Coriandre o llavors d’Anís i abans d’anar a dormir una combinació a parts iguals de Maria Lluïsa, Melissa i Til·la les quals podem fer més agradables afegint llavors d’Anís Verd i arrel de Regalèssia
.

http://www.bioecoactual.com/ca/bio-actualitat/actualitat/4772-entrevista-a-alberto-garcia-director-d-herbes-del-moli

Herbes del Molí se fundó a principios de los años 80, en un antiguo molino con más de 500 años de historia. Donde tres jóvenes amigos, apasionados de las plantas aromáticas, decidimos poner en marcha un proyecto común.

Rodeados por las sierras de Mariola, Benicadell, La Safor, Almudaina y próximos a Aitana, conocidas por la variedad y calidad de sus plantas aromáticas y medicinales, decidimos recuperar y compartir la sabiduría popular mediterránea.


Nos especializamos en cultivo, recolección, secado, destilación y procesos de transformación de las plantas medicinales. Basándonos en los principios de la agricultura ecológica, buscando el mayor respeto por el medio ambiente y plantas de buena calidad, llevando así cultura y salud a todos los hogares.

Poco a poco hemos ido evolucionando hasta la realidad de hoy, convirtiéndonos en un referente en el sector tanto a nivel nacional como internacional, no solo por la calidad de nuestros productos, sino por nuestro compromiso con la agricultura ecológica y la protección de la biodiversidad.

Hoy
Nuestra empresa trabaja en los cinco continentes y con motivación y compromiso hemos ganado en experiencia, conocimiento, saber hacer, así como en compañeros de proyecto y consumidores satisfechos. Concentrando un capital humano cada vez más especializado y comprometido.

Herbes del Molí
Representa mucho más que una empresa, somos un equipo de personas comprometidas y con ilusión, que compartimos una filosofía común, con una actitud de protección a la sociedad y al medioambiente, y aún nos queda mucha historia que contar.

 Dónde estamos

En Benimarfull, provincia de Alicante, enclavados en un valle privilegiado, con una climatología típicamente mediterránea.

Entre los parques naturales de Mariola y la Fuente Roja, y las Sierras de Aitana y el Benicadell, se encuentran nuestras instalaciones, inauguradas en el 2006.

Herbes del Molí, Coop. V.
Av. Constitución 5
03827 Benimarfull (Alicante)

Herbes del Molí

Naturaleza y Medio Ambiente

Alcocer de Planes es un pequeño pueblo de las montañas del norte de Alicante con gran tradición en la elaboración de plantas medicinales. Allí, Ismael Corberá, Josep Rodie y Boel Maria Scott decidieron crear en 1986 una cooperativa para fomentar en España la cultura de la agricultura ecológica.

En la actualidad, Herbes del Molí ofrece la mayor gama de infusiones, plantas medicinales y especias ecológicas del mercado.

Herbes del Molí está desarrollando una nueva gama de productos con la marca Naturesana para farmacias y otra línea de plantas, especieros y condimentos con la marca Savory para la gran distribución. Además, ha ampliado la oferta de sus productos incluyendo también aceites esenciales de masaje y aromaterapia.

Entre las próximas acciones de Herbes del Molí está un proyecto de expansión comercial, para el que han contado con financiación de Triodos Bank.

http://www.herbesdelmoli.com

Alimentación ecológica

Apoyamos el desarrollo del sector para facilitar y fomentar el consumo de productos ecológicos. Desde elaboradores y distribuidores a ecotiendas y restaurantes.

Ismael Corberá, promotor y presidente de Herbes del Molí

Fotografía del testimonio de Ismael Corberá, promotor y presidente de Herbes del Molí“Nuestro lema es conservar y mejorar el medio ambiente con el fin de poder dejar un entorno equilibrado a las futuras generaciones”.

Dirección:
C/ Constitución 5
03827
Benimarfull
Alicante
España

Venta de Secaderos para Plantas aromáticas, medicinales,condimentarias y setas

Venta de Tuneles de secado automático con aire caliente a temperatura controlada para, plantas aromáticas , medicinales,condimentarias y setas.

Las medidas del secador son :2m 26 cm de alto por 1m 40cm de ancho por 18m 60 cm de largo .En un lado tenemos los ventiladores y los radiadores que ocupan 2 metros de largo por 1 metro 35 centimetros de ancho.La largura del secador se puede acortar para poder facilitar el sitio en la nave donde se va a efectuar el secaje de las plantas aromáticas y medicinales y también para las setas.

La maquinaria se compone de dos tu

neles .

El secado es automático por aire caliente y a temperatura regulable .

ventilacio plantes aromatiques

El secadero de túneles automáticos . El calor ambiental en los dos tuneles  secaderos independientes uno encima del otro, proviene de los radiadores de agua caliente por donde circula el aire de los ventiladores por lo que se tiene que tener una pequeña caldera para calentar dicha agua. Los Secaderos que son de mi propiedad y ya estan usados.Los dos tuneles independientes  mantienen la temperatura constante de cada tunel. El armazón de dichos tuneles es con material aislante y estan en buen estado.

PLANO DEL SECADERO CON SUS MEDIDAS .En el plano figuran unas 36 bandejas por tunel , 72 bandejas en los dos tuneles de 96 cm por 0,46 cm.Los agujeros de las bandejas son de 3mm (tanto las bandejas como la caldera asi como el montaje y transporte van a cargo del comprador)

Precio de dos tuneles: 18.000€

Contacto: Sr Ferran ( Asesor ,Consultor ,Estratega en Pasta Ecológica)

Tel:938698510

Markus Arbenz, Director Ejecutivo de IFOAM – Organics Internacional

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Entrevista con Markus Arbenz, Director Ejecutivo de IFOAM – Organics Internacional

markus arbenz

Entrevista con Markus Arbenz, Director Ejecutivo de IFOAM – Organics Internacional, por Isidre Martínez i Badia. Responsable del PAE (Producción Agroalimentaria Ecológica). Servicio de Planificación Agrícola. Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya.

Cuando surgió el movimiento de la agricultura ecológica, la producción la hacían pequeños agricultores y artesanos de alimentos que distribuían sus productos a nivel local. Hoy, sin embargo, nos encontramos con un sector orgánico cada vez más globalizado, industrializado y dependiente de las importaciones. ¿Cómo ves esta progresión? ¿Crees que este cambio es compatible con las expectativas de los consumidores de hoy en día?

Es cierto que la agricultura ecológica se ha desarrollado enormemente y que en muchos países los productos orgánicos se encuentran en una amplia gama de contextos. Hemos agudizado lo que significa orgánico y hemos dibujado rígidamente líneas reconocidas internacionalmente entre orgánico y no orgánico.

Lo orgánico se ha convertido en mucho más transparente y objetivo, pero – con creciente relevancia – en muchos casos, también más anónimo, lo que puede ser lamentado por algunos.

Decidimos tener el factor de impacto para todo el planeta y toda la gente en primer lugar y no queríamos ser exclusivos para algunos operadores pequeños únicamente sino ser accesibles al mayor número posible. El pequeño tamaño de la granja o la necesidad de procesamiento artesanal son muy buenas características que amamos, pero todos sabemos que es un nicho, que funciona brillantemente para algunos. Sin  embargo, nosotros no queremos reducir lo orgánico, ya que ofrecemos una alternativa real a la agricultura industrial basada en la química  que tiene el potencial de reemplazarla totalmente con el tiempo. Tenemos la responsabilidad de hacer frente a los desafíos globales, como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático o la pobreza y el hambre.

La mayoría de los consumidores aprecian esta estrategia y se convierten en críticos si somos demasiado exclusivos con una oferta estrecha y altos precios de los productos. Quieren tener productos asequibles y una excelente disponibilidad para el uso diario.

Las normas en base a que se certifican los alimentos ecológicos en todas partes se refieren principalmente a las prácticas agrícolas, y mucho menos a las prácticas de procesamiento de alimentos y casi nada a las prácticas comerciales. Estas normas fueron desarrolladas en los tiempos en los que había menos productos procesados y el mercado comercial era mucho más limitado. ¿Crees que en la situación actual todavía tienen sentido, o se deberían cambiar?

La agricultura en armonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible de las comunidades agrícolas de territorios enteros ha sido el objetivo principal. Dado que los agricultores orgánicos también querían asegurarse de que sus productos se mantenían valiosos, se desarrollaron estándares de procesamiento. En algunos países, esos son bastante avanzados y sofisticados y forman parte de una comprensión del pensamiento holístico que incluye toda la cadena de valor. Ejemplos de estándares en el procesamiento y el comercio incluyen, por ejemplo, aportes y aditivos limitados, normas de embalaje, requisitos de etiquetado o restricciones de transporte. Al igual que en la agricultura hay diferencias entre las distintas marcas y mercados con las reglas del Gobierno (UE) siendo las reglas básicas desde las que las marcas privadas (por ejemplo Ecovalia) pueden desarrollar aún más.

Un 60% de los consumidores catalanes de productos orgánicos, al ser consultados sobre el tema, prefieren productos de proximidad no ecológicos que productos orgánicos certificados importados. Pero no todos los productos están disponibles a partir de fuentes locales. ¿Crees que se podrían incorporar dos niveles de certificación, un nivel básico, similar al actual, complementado por un nivel más exigente, limitado a los productos locales?

La proximidad es un criterio muy importante para la mayoría de personas en todo el mundo y es genial que la gente esté orgullosa de sus productos. Las distancias cortas también deben ser preferidas para la reducción de energía en el transporte y la autenticidad del producto. Sin embargo, local por sí solo no es suficiente, ya que la producción no sostenible, las estructuras injustas o la crueldad en animales también sucede a nuestro alrededor.

Para muchos productos, la proximidad es fundamental, pero para otros no tiene sentido o es imposible debido a las condiciones ecológicas y climáticas (¿deberían producir vino en invernaderos los escandinavos con una gran cantidad de energía? ¡No!).

La gran diversidad de condiciones naturales, sociales y culturales hacen que la aplicación de normas universales sobre la UE o a nivel mundial sea absurda en muchos casos. No creo que dos niveles resolvieran el problema ya que la realidad es más compleja por lo que abogamos por criterios comunes y la adaptación local y de situación de las normas.

entrevista markus arbenz

Sin embargo, existen etiquetas ecológicas especiales que destacan la producción local o doméstica (orgánico y local) a menudo vinculada a las zonas turísticas con las que la gente tiene lazos emocionales. Y es bueno que a menudo sean particularmente exitosas.

Creo que la transparencia es muy importante para que los consumidores puedan hacer su elección informada. Y para las iniciativas locales, es importante desarrollar sistemas convincentes creíbles que incluyan el principio de proximidad y que podrían necesitar ser diferenciados entre productos (nadie parece tomar un café o vainilla catalana).

El sistema de producción ecológica implica trabajar con mayores costos, ya sea por los costos ambientales que han de ser asumidos por los productores para la aplicación de normas más estrictas o por los costos de la certificación. Los productores convencionales, sin embargo, no tienen que soportar todos estos costos y pueden vender sus productos más baratos. ¿Cómo debería ser resuelta esta situación injusta? ¿Qué se hace desde IFOAM – Organics Internacional en este sentido?

Por regla general, el consumidor orgánico paga una prima de precio y algunos gobiernos pagan subsidios para las prácticas de producción sostenibles. Pero estoy de acuerdo, es una situación injusta, ya que sólo una parte del valor añadido de los productos orgánicos está en el producto para el beneficio directo de los que pagan. Abogamos por los llamados “Contabilidad de Costo y Precio Verdadero” con el principio de que los efectos externos positivos y negativos estén incluidos en el precio. Por ejemplo, si alguien contamina el agua con fertilizantes y pesticidas, también debe pagar por ello. De lo contrario, es el contribuyente (en este caso para limpiar el agua potable), las generaciones futuras (por ejemplo, menos oportunidades de producción a causa de los suelos degradados) o la naturaleza (espacio vital envenenado) quienes  tienen los daños. Por otro lado, los buenos beneficios comunes producidos por los agricultores como la biodiversidad o la conservación del paisaje hermoso también deben ser premiados por la sociedad.

Una de las cuestiones más importantes para los consumidores es saber que los productos orgánicos no tienen residuos de pesticidas y otras sustancias no deseadas, pero la posición de IFOAM – Organics Internacional sobre la materia, en la negociación de la nueva normativa europea sobre la producción ecológica, es la de no aceptar el establecimiento de un límite máximo de descertificación diferente del convencional. ¿Cómo se puede explicar este hecho?

La promesa de los agricultores ecológicos a los consumidores es: “Yo no uso plaguicidas sintéticos ni fertilizantes” y lo hacen con toda su pasión y sus esfuerzos, y asumen los  riesgos por ello. La ciencia demuestra que los impactos de esta promesa son ninguno o muy bajos niveles de residuos. La Comisión de la UE quiso (y falló en el parlamento de la UE) pasar de la promesa de no aplicación a la garantía de inexistencia de residuos. Como consecuencia, los agricultores han tenido que asumir el riesgo de contaminación que viene del medio ambiente. En otras palabras, los agricultores convencionales contaminan y si se da contaminación en los productos ecológicos se hacen responsables a los que no utilizan pesticidas. Además de eso, la UE quería poner la carga (financiera) de la prueba y demostración sobre los agricultores orgánicos. Eso haría incrementar los costos y los precios para los consumidores orgánicos. Eso es injusto y absurdo ya que los contaminadores – no los que evitan las sustancias con efectos adversos – deberían pagar la factura.

Las nuevas propuestas de normas para la producción orgánica en Europa requieren cada vez más una integración agropecuaria (alimentación para el ganado producida en la propia finca o local).  Sin embargo, esta integración no se le pide a los procesadores de alimentos ni a los comercializadores. Ante esta situación desigual, ¿cuál es la postura defendida por IFOAM – Organics Internacional?

Sobre la base de los principios (por ejemplo, de la proximidad), que hemos discutido antes de que tuviera sentido integrar la cría de animales y producir en una gran medida el forraje en la granja. Una vez más, el foco principal de la agricultura ecológica es la agrícola y la producción con recursos naturales sobre la base de ciclos y biodiversidad. Por lo que tiene sentido mantener la vista en ello y desarrollar aún más la integridad de la finca. Algunos países piden conversión de la granja entera, sobre todo porque esto es muy importante para los consumidores y para las comunidades agrícolas. Otros no lo hacen y prefieren la opción de producción paralela. La cadena de valor, durante la transformación, tiene que conservarse y mantener la integridad de los productos y tiene que asegurarse de que los consumidores puedan saber lo que sucede en la granja.

El proceso únicamente orgánico es más bien la excepción que la regla. Sin embargo, es la posición de IFOAM – Organics Internacional que todos los operadores a lo largo de la cadena de valor se comprometan con el principio de mejora continua hacia lo que hemos descrito en las “Directrices de Mejores Prácticas para la Agricultura y Cadenas de Valor”.

Las condiciones de producción y de mercado son muy diferentes de una zona y un país a otros. Ante este hecho, ¿que sería más apropiado?, ¿que las normas para la producción orgánica se adapten a estas diferencias para permitir la máxima producción de productos en cada área (hortalizas en los países nórdicos y leche en condiciones áridas del Mediterráneo) o que estas reglas sean más restrictivas y cada lugar pueda producir sólo lo que permitan sus propias condiciones?

No sólo tenemos grandes diferencias entre continentes y países, sino también a nivel local y a veces incluso varían significativamente de una granja a otra. Por lo tanto, ciertas reglas realmente necesitan ser específicas al contexto, tienen que facilitar y fomentar la producción local. Por otro lado, hay características comunes que son una necesidad y tienen que ser iguales en todas partes (por ejemplo, no OGM, lista restringida de los insumos agrícolas, período de conversión a la agricultura ecológica). La gente tiene que entender el perfil y la comunalidad de lo que es lo orgánico. El movimiento ecologista resolvió este dilema al tener cientos de normas orgánicas en todo el mundo, pero todas ellas deben ser equivalentes basadas en una evaluación de criterios universales. Llamamos a las normas que han pasado la evaluación, la “Familia de Normas”.

Eso significa que la adaptación a las condiciones locales tiene una alta prioridad y por lo tanto tiene la proximidad. Sin embargo, no estamos cerrados al comercio y a facilitar el intercambio de productos. A veces la energía del transporte es inferior a un alto uso de energía para la producción local o largo tiempo de almacenamiento en los almacenes climatizados para salvar las temporadas.

http://www.bioecoactual.com/es/bio-actualidad/actualidad/4775-entrevista-con-markus-arbenz-director-ejecutivo-de-ifoam-organics-internacional

PASTA ECOLÓGICA MARTINELLI-Beriain – Navarra

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PASTA MARTINELLI SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

c/ B n. 2

Poligono Industrial Morea Sur Ampliacion

31191 Beriain – Navarra

RGSEAA Nº. 20.044759/NA

Teléfono: 948342755

Atención al cliente: Lunes, Miercoles y Viernes de 11 a 15

Correo electrónico: info@pasta-martinelli.com

ENTREVISTA DE LA SEMANA: Maxi de pastas Martinelli

Hoy entrevistamos a Martinelli Massimiliano, un italiano afincado en Pamplona desde hace 20 años. En su familia llevan años consumiendo productos locales y ecológicos defendiendo los grandes beneficios en nuestra salud y en nuestro entorno. Hace unos años decidieron dar un paso más, no solo consumir, también producir un producto local y ecológico: la Pasta.

Aqui va la entrevista:

¿Por qué haces pasta artesanal ecológica?
En mi familia de Italia había costumbre de preparar en las celebraciones la pasta que íbamos a comer y era una fiesta tanto el elaborarla como el comerla. Esos recuerdos me han animado a emprender este proyecto. No solo por este motivo, también porque no lograba encontrar Pasta artesanal ecológica de buena calidad para comprar y decidí llenar ese hueco.
¿Qué diferencia hay con las otras?
Elaboro la pasta de forma artesanal como se hacía antaño, utilizando sémolas de calidad que me garanticen un buen producto final. La producción es limitada ya que lo bueno está reñido con la cantidad, mimos mis pastas y eso necesita tiempo.


Las diferencias sustanciales, en la forma de elaborarla, son dos: 1. Utilizo trefilas de bronce para dar forma a la pasta, eso permite trabajar a temperaturas inferiores a los 40º y dar a la pasta una porosidad imprescindible para que la salsa se pueda absorber mejor. Las comerciales usan trefilas de teflón, ya que permite una producción por hora más elevada, pero trabajan a unas temperaturas más elevadas 80º y más. Eso provoca que se estropeen las cualidades organolépticas de la sémola y que la parte exterior quede tostada provocando una difícil absorción de las salsas.

  1. La desecación que practico es la lenta, no pasa de los 40º imitando como antaño se hacía en verano al sol. Todo para mantener las cualidades organolépticas de la sémola intactas y logrando un producto final vivo. Las comerciales desecan a más de 100º destrozando las cualidades organolépticas de la sémola dejando muerto el producto final.
    ¿Cómo conociste Otarra?
    Me hablaron de vosotros en la Asociación de consumidores Landare de Iruñea. Me comentaron el trabajo que hacéis a favor de un consumo responsable y sostenible y de una alimentación sana y ecológica.
    ¿Eres socio de Otarra?
    No soy socio, por lejanía ya que resido en Iruñea. Pertenezco a un pequeño grupo de consumo, Lurreko, donde trabajamos con productores ecológicos locales para fomentar un cambio hacia un consumo mas responsable.

Gracias por regalarnos esta entrevista Maxi!!! Un saludo y mucha suerte!

Publicado 8th August 2014 por Tutti Community

http://otarrabioelkartea.blogspot.com.es/2014/08/entrevista-de-la-semana-maxi-de-pastas.html

Ofrecemos pastas ecologicas y artesanales de semola de trigo duro blancas e integrales, de espelta integral y de trigo Khorasan integral.

Nuestros formatos:

  1. Fusilli de semola de trigo duro blancos en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  2. Fusilli de semola de trigo duro integrales en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  3. Fusilli de harina de espelta integral en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  4. Maccheroni de semola de trigo duro blancos en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  5. Maccheroni de semola de trigo duro integrales en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  6. Conchiglie  de semola de trigo duro blancas en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  7. Conchiglie  de semola de trigo duro integrales en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  8. Conchiglie de harina de Khorasan integral en formatos de 500 g. y de 5 kg.
  9. Nidos de spaghetti de semola de trigo duro blancos en formatos de 450g. y de 5 kg.
  10. Nidos de spaghetti de semola de trigo duro integrales en formatos de 450g. y de 5 kg.
  11. Nidos de spaghetti de harina de centeno integrales en formatos de 450g. y de 5 kg
  12. http://www.pasta-martinelli.com/inicio/quiénes-somos/
  13. Pasta Ecológica Martinelli

    Massimiliano Martinelli, un italiano residente en Pamplona, quería hacer realidad su propio negocio de producción y venta de pasta seca ecológica de alta calidad, con formas de producción artesanas que hagan conservar todos los nutrientes y calidades de la pasta. En 2013 solicitó financiación a Triodos Bank para la adquisición de maquinaria y poder poner en marcha su negocio.

    “A la hora de elaborar nuestros productos, ponemos mucho énfasis en que las materias primas tengan la máxima calidad y frescura para poder ofrecerte únicamente el mejor género”, explica Massimiliano. Y añade: “Nuestra idea es ofrecer, en un principio, pasta de sémola de trigo duro ecológico tanto blanca, como integral y semintegral. En cuanto podamos quisiéramos ofrecer más gamas como centenos, kamut, etc.”

    http://www.pasta-martinelli.com

  14. Imagen del proyecto Pasta Ecológica Martinelli
  15. Massimiliano Martinelli cree en la buena pasta. En la que veía “elaborar con mimo en las reuniones familiares” cuando era un niño. Y en la pasta ecológica que produce en la actualidad, cuidándose de que “sea rugosa y porosa para que las salsas se adhieran mejor, y prologando los tiempos de secado para mantener su sabor intacto”.

    Pero a Massimiliano -que ya ha conseguido que sus fusilli, macarrones y conchiglie ecológicos se distribuyan en tiendas de Navarra, País Vasco y pronto de Madrid- no le importa solamente el sabor. También le preocupa evitar “los pesticidas, herbicidas, abonos y todas las sustancias que se vierten en el campo” en agricultura convencional

  16. https://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/historias-de-la-banca-transparente/resultados/?projectId=1071097&name=pasta_ecol_gica_martinelli&cs=
  17. Mantener una visión compartida, factor clave para emprender un proyecto de economía social

    Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

     (photo: )

    Representantes de Pasta Martinelli, A tu lado, Urbasa Aventura, Seizen, Vipex Consulting, Protectya, Vitaco y la Cooperativa de Hostelería, todos ellos pertenecientes a la Asociación Navarra de Empresas de Economía Social, ANEL, acudieron a la jornada “Los roles de la persona emprendedora en las empresas de Economía Social”. Una acción formativa financiada por el Servicio Navarro de Empleo, SNE, y donde se señaló como factor clave para impulsar cualquier tipo de proyecto emprendedor la necesidad de que sus socios compartan “una misma visión” sobre la idea de negocio y la forma de desarrollarlo.

    La sede de la Asociación Navarra de Empresas de Economía Social, ANEL, acogió en fechas recientes el quinto encuentro del programa ‘Micropymes de economía social’, una acción formativa financiada por el Servicio Navarro de Empleo, SNE y en la que participaron cerca de una veintena de emprendedores. Todos ellos, pertenecientes a la citada asociación, acudieron en nombre de sus respectivos proyectos empresariales: Pasta Martinelli, A tu lado, Urbasa Aventura, Seizen, Vipex Consulting, Protectya, Vitaco y Cooperativa de Hostelería. Asimismo, estuvieron presentes, en nombre del  SNENicolás Uriz, director del Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades junto con dos de sus colaboradoras, Nieves Ciaurriz y Arantza Solana.

    Esta quinta jornada trató sobre “Los roles de la persona emprendedora en las empresas de Economía Social” y, según explicó Elena Zabalza, técnico de ANEL, “se habló de la importancia de establecer una visión compartida entre los socios sobre la idea de negocio y la forma de desarrollarlo“. Del mismo modo se analizaron otros aspectos tales como la realización de reglamentos internos, el establecimiento de unas normas de actuación basadas en el respeto entre las personas, la búsqueda del bien común desde una visión crítica y responsable. “Los proyectos participantes en la sesión compartieron sus experiencias así como las herramientas concretas que han utilizado para cada caso concreto“, detalló Zabalza.

    Posteriormente se abordaron aspectos jurídicos sobre derechos y obligaciones de los socios y se dieron algunas claves que no deben faltar en los estatutos de las empresas de economía social: responsabilidad de los socios, de los administradoresderechos de liquidación, derechos de información…..

    El programa “Micropymes de economía social” está pensado para grupos de emprendedores que han iniciado el desarrollo de su idea de negocio a través de la Cooperativa de Emprendedores promovido por ANEL. Su objetivo es identificar necesidades comunes para que sean resueltas de manera conjuntas entre los propios emprendedores de forma que puedan conocerse, compartir conocimientos y, de paso, facilitar el crecimiento de su proyecto empresarial a través de la colaboración activa. En palabras de Elena Zabalza, de la  Asociación Navarra de Empresas de Economía Social, la experiencia resultó de nuevo “un éxito” ya que “todos los asistentes la valoraron de forma positiva lo que facilitó la colaboración entre todos ellos”.

    Sigue la actualidad empresarial en Navarra: www.navarracapital.es

2016 Año Internacional de las Legumbres

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2016 Año Internacional de las Legumbres

Las legumbres son ricas en nutrientes y una gran fuente de proteínas y fibra. “Su contenido en proteínas es mucho más alto que el del maíz, el trigo o el arroz. La combinación de legumbres con cereales aporta una fuente de proteínas sumamente completa, comparable a la proteína animal”

 

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 05/01/2016, 10:29 h | (31) veces leída

Ricas en proteínas y minerales, las legumbres no solo contribuyen a cuidar la salud de las personas sino también la del medio ambiente. Sus características, entre las que se incluyen una baja huella ecológica y la mejora de la fertilidad de los suelos, las han convertido en las protagonistas del 2016, el Año Internacional de las Legumbres según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos son los motivos por los que lentejas, frijoles y otros cientos de cultivos han recibido este honor.

Son alimentos nutritivos y completos

Las legumbres son ricas en nutrientes y una gran fuente de proteínas y fibra. “Su contenido en proteínas es mucho más alto que el del maíz, el trigo o el arroz. La combinación de legumbres con cereales aporta una fuente de proteínas sumamente completa, comparable a la proteína animal”, explica en un vídeo de la FAO Marcela Villareal, Directora de la Oficina para Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades de la organización.

Son también ricas en minerales (hierro, magnesio, potasio, fósforo, zinc) y vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, niacina, B6 y ácido fólico) y tienen un bajo contenido en grasa y nada de colesterol.

Cuscús con garbanzos. / Pixabay

Además, un estudio liderado por la Universidad de Manitoba (Canadá) indica que comerlas regularmente puede ayudar también a controlar y combatir la obesidad. “Tienen una serie de aportes importantes para la salud. Ayudan a manejar el nivel de azúcar en sangre, por lo que son un apoyo en cuanto al colesterol y la diabetes”, concreta Villareal.

Fomentan la agricultura sostenible

Un atributo importante de las legumbres es su capacidad de fijar el nitrógeno biológicamente. Estas plantas, en simbiosis con ciertos tipos de bacterias (como Rhizobium,Bradyrhizobium), son capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en compuestos de nitrógeno que pueden ser utilizados por las plantas en crecimiento, lo que mejora la fertilidad del suelo.

La FAO ha calculado que las leguminosas pueden fijar entre72 y 350 kg de nitrógeno por hectárea y año.Además, algunas especies son capaces de liberar fósforo en el suelo.

“El nitrógeno y los fósforos son importantes nutrientes para las plantas en crecimiento. La habilidad de generar de manera natural estos fertilizantes hace que los granjeros no tengan que usar químicos”, explica a Sinc Teodardo Calles, Oficial Agrónomo de la FAO.

“Son también un cultivo que permite la diversificación. Si se incluyen en la rotación de cultivos interrumpen los ciclos de insectos y permiten continuar la producción futura en la misma parcela de tierra”, añade el experto.

Apenas se desperdician

En comparación con otros cultivos, las legumbres tienen una huella reducida de desperdicio alimentario, es decir, se desperdicia una parte muy pequeña de los cultivos, como se ve en la siguiente gráfica.

Producción agrícola frente a total de volúmenes de desperdicio de alimentos y volúmenes de desperdicio de alimentos solo de la parte comestible. / FAO

Según laPlataforma Técnica del G20 sobre la medición y reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, la contribución de las legumbres al desperdicio total de alimentos es baja en todas las regiones, lo que las convierte en una fuente ecológica de nutrientes.

A ello contribuye que puedan emplearse para el autoconsumo o como cultivos comerciales y que los residuos de los cultivos de leguminosas de grano puedan utilizarse potencialmente como forraje animal.

Mitigan el cambio climático

Las especies de legumbres tienen una amplia diversidad genética, que permite que se puedan seleccionar o desarrollar variedades mejoradas. Esto es particularmente importante para la adaptación al cambio climático, debido a que de esta amplia diversidad pueden obtenerse más variedades resistentes al clima.

“Los científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia trabajan actualmente en el desarrollo de legumbres que puedan crecer a 4 o 5 grados más de la temperatura habitual. Es una manera de intentar adaptarse a los efectos del cambio climático, que hace que vayan aumentando las temperaturas”, afirma Calles.

El ingeniero agrónomo señala que al reducir la dependencia de los fertilizantes sintéticos, gracias a la producción natural de nitrógeno y fósforo, se reduce también indirectamente la emisión de gases invernadero, que contribuyen al calentamiento global.

“Las legumbres fijan más el carbono que otros cultivos como el maíz o el trigo, lo que también ayuda a la mitigación”, concreta el experto de la FAO.

Combaten la pobreza rural

Además de ofrecer un suministro de alimentos de larga conservación, los cultivos leguminosos pueden aportar ingresos adicionales a los productores al venderse y comercializarse. Las legumbres son cultivos de alto valor y por lo general alcanzan precios de 2 a 3 veces más altos que los cereales.

Las legumbres son una alternativa asequible a las proteínas más caras de origen animal, lo que las hace ideales para mejorar las dietas de las regiones empobrecidas. Foto: FAO / Giuseppe Bizzarri

“Las legumbres son muy versátiles y pueden crecer en climas muy adversos. Si un agricultor tiene un cultivo de legumbres, posee un cultivo de alto valor nutritivo que, además de consumir, puede vender fácilmente o almacenar y esperar a que suba su precio”, explica Calles.

“Introducirlas en las rotaciones de cultivos puede ayudar también a los agricultores locales. Si solo tienen una planta y esa falla no tienen qué vender ni qué comer, así que hay que fomentar su cultivo”, concluye el experto.

Y están muy buenas

Como explica la FAO en su página web, una de las ventajas de las legumbres es que se pueden almacenar durante meses sin perder su elevado valor nutritivo. Además, con ellas se cocinan deliciosos platos en todo el mundo, por lo que son un elemento básico de muchas dietas. En la página de la FAO se describen recetas de cocina con legumbres de todo el planeta.

Plato de falafel en el barrio de Le Marais de París. / Wikipedia

El viaje de las semillas por el mundo

Según la FAO, la producción de legumbres está muy concentrada. La India, donde estos cultivos son una fuente importante de proteínas para una población mayoritariamente vegetariana, es el mayor productor mundial, con una cuarta parte de la producción global en 2013.

Canadá es el mayor exportador de leguminosas con 6,2 millones de toneladas de legumbres (principalmente guisantes) en 2013, seguido de Australia (1,7 millones de toneladas), Myanmar (1,2 millones de toneladas), Estados Unidos (1,1 millones de toneladas) y China (800 000 toneladas). A pesar de ser el mayor productor de legumbres, India es también el país que más las importa: es el destino principal de una cuarta parte de las importaciones de las legumbres mundiales, seguido de la Unión Europea, China, Pakistán y Egipto.

La FAO espera que el comercio internacional de legumbres continúe creciendo. Sin embargo, los obstáculos a la productividad en las regiones en desarrollo pueden no superarse. Debido a esto, la organización cree que muchos países en desarrollo continuarán dependiendo de las importaciones para satisfacer sus necesidades, una situación que pretenden combatir.

Fuente original: http://www.agenciasinc.es/


Grupo 1800 inaugura una nueva ‘La Piemontesa’ en Granada

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http://www.lapiemontesa.com/

17 de Diciembre de 2015

Juan Manuel Chacón, fundador de La Piemontesa, crea Pani&Pasta

En la entrevista realizada a Juan Manuel Chacón por EFE Emprende publicada en los medios el pasado 17 de diciembre del presente año, se explica el concepto Pani&Pasta, creado recientemente para satisfacer otro tipo de necesidades

También menciona la nueva fabrica de 10.000 metros ubicada en Lleida dónde se elabora el producto propio para venderlo a los restaurantes, diferencia que desmarca la competencia en el sector.

La Piemontesa Zaragoza

El fundador de la cadena de restaurantes La Piemontesa ha creado ahora Pani&Pasta, otra cadena de comida italiana pensada para centros comerciales donde ofrece comida más informal.

Restaurante La Piemontesa en Madrid. EFERestaurante La Piemontesa en Madrid. EFE

Chacón creó La Piemontesa, una cadena de restaurantes italianos que puso en marcha hace 3 años, y que ya cuenta con 26 establecimientos, entre propios y franquicias.

“La idea es mucho más antigua puesto que ya teníamos otra marca de restaurante italiano en franquicia”, explica Juan Manuel Chacón, en una entrevista a EFEemprende.

Su primera marca, fue La Tagliatella, que vendió a los pocos años de su creación. Después respetó los 5 años de pacto de no competencia y abrió La Piemontesa.

En junio de este año, ha abierto una nueva cadena de restaurantes llamada Pani&Pasta, un concepto diferente y más informal, pensado para centros comerciales.

“Pani&Pasta surge porque nosotros somos restaurantes de calle, y pensamos en algo diferente, para centros comerciales, ya que cada día hay más. Y con la idea también de franquiciar”.

Pani&Pasta ya tiene dos establecimientos abiertos, uno en Tarragona y otro en Madrid y busca nuevos espacios.

“Queremos partir de la misma calidad que La Piemontesa, pero tocando otros productos como hamburguesas o paninis”, aclara su fundador.

Una fábrica de más de 10.000 metros para abastecer todos sus restaurantes

Chacón acaba de abrir también una fábrica en Lérida de más de 10.000 metros, desde donde elabora todos los productos que llegan a sus restaurantes.

Producto propio

“Hemos trabajado mucho el producto y la carta que queremos colocar y la mejor manera de ofrecer lo que nosotros queríamos era fabricando nosotros nuestro propio producto, la materia prima es de origen, la harina, las conservas y otras muchas cosas..y elaboramos nosotros cada producto con la idea de darle la calidad que creemos que tiene que tener o que nos gusta que tenga”.

“Elaboramos nuestros productos y lo vendemos en nuestro restaurantes, en ningún otro sitio”

Comenta que esto también es lo que le diferencia de la competencia “somos un restaurante que tenemos nuestro propio mercado, nuestro propio fabricante, nuestra propia cocina central, elaboramos nuestros productos y lo vendemos en nuestro restaurantes, en ningún otro sitio”.

Para financiar la nueva fábrica y el resto de negocios, utiliza los recursos que obtuvo tras la venta de su primera empresa, la Tagliatella.

Su modelo de negocio elegido desde el principio es la franquicia, pues aclara que “después de estar, varios años haciendo pruebas, y poniendo restaurantes en marcha, para probar su complejidad y también su rentabilidad, pusimos en marcha la franquicia”.

Juan Manuel Chacón quiere quedarse en España y no piensa en ampliar fronteras “España es grande y da mucho de sí,  tengo terreno para trabajar y no agotarlo”.

 

http://www.efeemprende.com/noticia/juan-manuel-chacon-fundador-de-la-piemontesa-crea-ahora-panipasta/

La Piemontesa Madrid

22 de Octubre de 2015

Entrevista a Juan Manuel Chacón para el programa Emprende de RTVE

En el reportaje emitido en el programa Emprende de la cadena RTVE se abordaron temas como por ejemplo los orígenes de la empresa, entre otros.

Se habla acerca de los orígenes de la marca de La Piemontesa, la inversión realizada en la nueva fabrica en construcción ubicada en Lleida y del nuevo concepto, diferente y más informal de la compañía, Pani&Pasta.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprende/emprende-22-10-15/3331591

Grupo 1800 inaugura una nueva ‘La Piemontesa’ en Granada

Roberto C. Loeda
07/01/2016

Servicio a Mesa
Grupo 1800 inaugura una nueva ‘La Piemontesa’ en Granada

Hostelería y Restauración Grupo 1800 inauguró el pasado día 9 de diciembre el primer restaurante de su enseña de temáticos italianos ‘La Piemontesa’ en Granada. Más concretamente, esta nueva unidad franquiciada abrió sus puertas en el C.C. ‘La Alameda’, del municipio de Pulianas. Cuenta con 450 m2 de superficie y capacidad para atender a 170 comensales, con una plantilla inicial de 21 trabajadores. Con esta incorporación, la única realizada este año, el grupo alcanza un total de 15 restaurantes operados bajo la enseña ‘La Piemontesa’, cuyo desarrollo realiza la filial Franquicias La Piemontesa. Asimismo, la división de servicio a mesa incluye tres establecimientos bajo el rótulo de ‘La Sangiovesa’ y dos más ‘La Valdostana’.

Grupo 1800 puso en marcha a finales de 2014 una línea de restaurantes de servicio rápido, también de cocina predominantemente italiana, bajo la marca ‘Pani&Pasta’ . Un primer local fue inaugurado en diciembre del pasado año en Tarragona, si bien fue posteriormente renovado y reabierto hace unas semanas. El segundo, también propio, se puso en marcha en abril en el madrileño C.C. ‘La Gavia’. Para el abastecimiento de sus restaurantes, el grupo dispone de unas instalaciones centrales en Lleida, que están siendo ampliadas desde los actuales 700 m2 hasta los 7.000 m2, con una inversión presupuestada en 7,5 M€. Por último, Grupo 1800 opera en propiedad dos hoteles-boutique en Sevilla y Granada, bajo el nombre de ‘Casa 1800’

https://www.alimarket.es/noticia/202101/grupo-1800-inaugura-una-nueva–la-piemontesa–en-granada

29/04/2015

Juan Manuel Chacón, el ‘Rey de la Pasta’ en TV3

El ‘Rey de la Pasta’ esta es la denominación que han otorgado a Juan Manuel Chacón, fundador de La Piemontesa y Pani&Pasta, en el reportaje de TV3, que se emitió en el Telenoticias Comarcas de la Televisión de Cataluña ayer 28 de abril. El periodista, Álex Oró, y el cámara Josep Manel Ocaña han sido los artífices de dicho reportaje.

Chacón relata desde sus orígenes, cómo llegó desde Sevilla a Lleida hace ya 50 años, hasta la actualidad. El restaurador narra, desde la fábrica de producción actual, cómo se elabora la pasta, los postres y demás producto para la veintena de restaurantes que tiene distribuidos por toda España.

Destaca del reportaje que la nueva fábrica, en plena construcción, de más de 7.000 m2 llegará a pleno rendimiento con aproximadamente unas 90 personas con el objetivo de proveer más de un centenar de restaurantes franquiciados entre ambas marcas, La Piemontesa y Pani&Pasta

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-creador-de-la-tagliatela-inverteix-set-milions-en-un-negoci-nou-de-pasta/video/5514396/

 

Ibepan amplia su catálogo con pasta italiana

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Alimentación

08/01/2016
Revista ARAL

Ibepan amplia su catálogo con pasta italiana

Además de las especialidades que componen la gama de pasta italiana, Ibepan ofrece platos a medida. Además de las especialidades que componen la gama de pasta italiana, Ibepan ofrece platos a medida.
Ibepan, empresa importadora y comercializadora de panes y dulces para hostelería, comienza 2016 ampliando su catálogo de productos al incluir en su distribución platos de pasta italiana.Las referencias de pasta de Ibepan llegan congeladas, “listas para consumir tras sólo cuatro minutos de ebullición, hirviendo en congelado directamente”, tal y como apunta la compañía en un comunicado. La nueva gama de pasta italiana está formada por: bucatini verde, spaguetti trufado, gnocci de patata; de espinacas; o de setas, fusilli verde, gramigna roja (tomate), rigatoni negro (tinta de calamar) y tagliatelle rojo.

Desde Ibepan añaden que pueden elaborar platos de pasta a medida, “customizando así sus referencias al gusto y preferencias del consumidor”.

http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/01/ibepan-amplia-su-catalogo-con-pasta-italiana-75919.php#.Vo_oa-RIjIU

Ibepan estrena catálogo con novedades

ibepanEl próximo 2016 llegará para Ibepan y sus clientes lleno de importantes novedades. La empresa comercializadora y distribuidora de panes y dulces de alta gama amplía su portafolio con deliciosas referencias que vienen a nutrir su ya conspicuo catálogo. Pero este año, la gran primicia es que empiezan a distribuir algo “más que pan”. Y es que Ibepan introduce, por primera vez en su historia, una gama de platos de pasta y otra de pizzas, ambas congeladas y de altísima calidad.

Por lo que se refiere a la pasta, Ibepan ofrecerá ocho variedades en cajas que van de 1 a 2 kg, todos ellos congelados a -4o ºC (se recomienda su regeneración hirviéndola directamente en congelado). Por su parte, ofrecerá seis tipos de pizzas ya elaboradas, además de las bases de pizza blanca (de 14 cm de diámetro y de 30 cm de diámetro).

Pero las novedades no acaban aquí, puesto que también amplían la selección de chocolates y dulces, con mini brochetas o piruletas personalizadas, los mini vasitos dulces o la tarta individual de tres chocolates, entre otras novedades.

Por lo que se refiere a su gama de canapés salados, también viene con nuevas referencias que van desde unos mini preñados a los mini vasitos salados, entre otros.

Finalmente, en su gama de panes también habrá sorpresas, tanto en su gama mini como en la de los panes especiales para sándwiches o bocadillos. Y, como siempre, todos sus productos llegan ya cocidos y elaborados, listos para descongelar y servir, ofreciendo así más agilidad y menos mermas al restaurador.

Más de una década en la distribución de panes y dulces de calidad

Ibepan –International Business Exchange–, empresa española dedicada a la importación y comercialización de panes y dulces de alta gama para hostelería, nació en el año 2001 y lo hizo como principal distribuidor de pan sueco (pan polar). Desde sus inicios se ha diferenciado por importar y distribuir únicamente productos ya cocidos y congelados, es decir, listos para descongelar, emplatar y consumir.

En la actualidad, Ibepan dispone de una amplia red de distribuidores repartidos por toda la geografía nacional (península e islas), que colaboran con la empresa para abastecer a restaurantes, bares, cafeterías, caterings y hoteles de sus productos. Es especialista en referencias mini, pero también en panes especiales para el segmento del sándwich moderno. Su catálogo de productos abarca un gran abanico de especialidades desde los panes para bocadillos y sándwiches, hasta los panes especiales para canapés, montaditos y tapas.

Otro de sus puntos fuertes son las referencias ya elaboradas tanto saladas (canapés, mini hamburguesas, mini hotdogs, etc.), como dulces, donde ofrecen cada año más variedad (mini brownies, mini gofres, mini piruletas de chocolate, mini caprichos de chocolate, macarons, etc.).

Ibepan estrena catálogo con novedades

IFOAM: El inicio de un movimiento bio-eco-orgánico coordinado a escala global

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IFOAM: El inicio de un movimiento bio-eco-orgánico coordinado a escala global

ifoamLa inseguridad alimentaria, la degradación del suelo, el cambio climático, la deforestación, las injustas condiciones de trabajo y de comercio, la pérdida de biodiversidad, el bienestar de los animales o la pérdida de tierras agrícolas, son algunos de los grandes desafíos que tiene pendientes de resolver el ser humano.

Hay una necesidad urgente de cambiar nuestro sistema agroalimentario, energético, económico… y es una cuestión que se ha de abordar de manera global.

El mes pasado tenía lugar la Cumbre del Clima de París, planteada como “la última oportunidad para la Tierra”, disponemos de la tecnología para cambiar nuestro modelo energético, superar el carbón y los combustibles fósiles, pero lo difícil sigue siendo conseguir que los intereses económicos y de poder de muy pocos, no decidan el destino de todo el planeta.

Todos estos retos se vienen anunciando desde hace muchos años. En cuanto al tema de la agricultura, ya en 1972, un grupo de visionarios se reunió en Versalles para crear una federación internacional de apoyo a la agricultura orgánica, que abordara y se ocupara de coordinar la adopción a escala mundial, de sistemas de producción respetuosos con la sociedad, el medio ambiente y económicamente más justos, basados en los principios de la producción ecológica.

Surgió así IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, que hoy en día cuenta con más de 800 organizaciones procedentes de 120 países. Según los datos de la propia federación, actualmente hay en el mundo  alrededor de 43 millones de hectáreas de agricultura ecológica y más de 2 millones de productores ecológicos. Pero cada día que pasa, sigue siendo más urgente que los Estados lleven a cabo políticas conjuntas que promuevan y regulen sistemas de producción de alimentos y prácticas agrícolas orgánicas. En su asamblea general de 2005, IFOAM redactó oficialmente unos principios que inspiran el movimiento orgánico en su diversidad y que orientan el desarrollo de posiciones políticas, programas y normas de la federación.

Así pues, por el principio de salud se debe promover la salud del suelo, las plantas, los animales, las personas y el planeta como una sola e indivisible. La agricultura orgánica tiene la finalidad de producir alimentos nutritivos de alta calidad que preserven la salud y evitar así, el uso de fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y aditivos en alimentos.

El principio de ecología hace referencia a sistemas y ciclos ecológicos vivos, por los que la agricultura orgánica y el pastoreo deben ajustarse a los ciclos y equilibrios ecológicos de la naturaleza.  Por el principio de equidad, la agricultura orgánica debe proporcionar a todos los involucrados, una buena calidad de vida, contribuir a la soberanía alimentaria y a la reducción de la pobreza.  Además, las condiciones de vida de los animales han de ser acordes con su fisiología, comportamiento natural y bienestar y los recursos naturales utilizados para la producción y consumo deben ser gestionados de manera justa social y ecológicamente y mantenerse como legado para futuras generaciones. El principio de precaución establece que la gestión, desarrollo y elección de tecnologías  para aumentar la productividad en la agricultura orgánica se hará de manera responsable y sin comprometer la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras ni el medio ambiente.

Dentro de IFOAM existen diversos grupos que trabajan a nivel regional, como el caso de IFOAM UE, registrado como organización internacional sin ánimo de lucro en 2002. Con sede en Bruselas, lugar en el que se deciden la mayoría de las políticas europeas sobre agricultura, IFOAM UE está formado por más de 300 organizaciones, asociaciones y empresas y, además de fomentar la agricultura ecológica y la producción de alimentos ecológicos según la Normativa de IFOAM, facilita el intercambio de información entre miembros de IFOAM de UE con otros organismos internacionales, ayuda a difundir investigaciones sobre producción de alimentos ecológicos por toda la UE y a crear políticas comunes, normas, estándares…

El año pasado llevó a cabo la campaña “Make Europe more organic”. Su influencia en el desarrollo del Reglamento europeo de producción ecológica es notable y, entre otras cosas, defiende que los fondos europeos destinados a PAC (Política Agraria Comunitaria) han de tener en cuenta los beneficios de la producción ecológica y compensar a los que generan riqueza sin contaminar. En abril organizará en Holanda el X Congreso Orgánico Europeo, Transformando la alimentación y la agricultura en orgánicas”.

Más información en: www.ifoam.bio y www.ifoam-eu.org

Monsanto serà portada a judici per crims contra la humanitat.

 

L’Associació de Consumidors Orgànica (OCA), la Federació internacional IFOAM, Navdanya, Regeneration International (RI), i Milions contra Monsanto, al costat de dotzenes d’organitzacions d’alimentació global, de productors i grups socioambientals, van anunciar que portaran a Monsanto, una societat transnacional establerta a Estats Units, a judici per crims contra la Naturalesa (ecocidi) i la Humanitat, al tribunal de l’Haia aquest 2016 per al Dia Global de l’Alimentació, el 16 d’octubre 2016.

La multinacional Monsanto sera llevada a juicio en el 2016 por crimenes de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya

Des del principi del segle XX, Monsanto ha desenvolupat un corrent constant de productes altament tòxics que han malmès permanentment l’ambient i generat malalties o morts per milers de persones. Aquests productes inclouen:

PCBs (bifenil-polyclorinato), un dels dotze agents contaminadors orgànics persistents (POP) que afecten els animals i la fertilitat humana;

2,4,5 T (2,4,5-àcid triclorophenoxyacetico), un component amb dioxina conté el defoliant “agent Orange”, que va ser utilitzat per l’Exèrcit dels EE. UU. durant la guerra de Vietnam i continua causant defectes i el càncer de naixement;

Lasso, un herbicida que ara està prohibit a Europa;

Round-up, l’herbicida més àmpliament utilitzat en el món, font de l’escàndol ambiental i de salut més gran en la història moderna. Aquest herbicida tòxic, assenyalat com a probable agent carcinogen humà per l’Organització Mundial de la Salut, s’utilitza conjuntament amb les llavors genèticament modificades del Roundup (GM) en grans monocultius, per produir sobretot les soges, el blat de moro i la rabina per al pinso i els biocombustibles.

En base als “principis rectors de negoci i drets humans” adoptats per l’ONU el 2011, una cort internacional d’advocats i de jutges avaluarà la responsabilitat criminal potencial de Monsanto pels danys infligits a la salut humana i l’ambient. La Cort també recorrerà a l’estatut de Roma que va crear al Tribunal Penal internacional a l’Haia el 2002, i considerarà si cal reformar el dret penal internacional per incloure crims contra l’ambient, o ecocidi, com a delicte prosecutable. El Tribunal Penal Internacional, establert el 2002 a La Haia, ha determinat que la definició del ecocidi com un delicte és l’única manera de garantir els drets dels éssers humans a un ambient sa i el dret de la naturalesa a ser protegida. […]

Llegir la nota completa en anglès AQUÍ

Tota la informació sobre la demanda a www.monsanto-tribunal.org

La historia de la fideera Cereseto, nacida en 1883,la primera fábrica de pasta de la provincia de Buenos Aires

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Imagen del edificio en la década de 1980.. Archivo Histórico Municipal

Allí funcionó la primera fábrica de pastas secas de la provincia de Buenos Aires

Edificio Cereseto: la historia por debajo de las piedras del derrumbe
El tiempo terminó el trabajo que la memoria social no pudo resguardar a tiempo. La historia de la fideera Cereseto, nacida en 1883 y cuyo edificio data, en su totalidad, de 1889. Olavarría en aquellos años. Calles empedradas. Una confitería. Y una fábrica moderna, dotada de las máquinas más avanzadas, que fue puntal en “el arte” de las pastas secas.

La fábrica Cereseto y uno de los carros con caballos percherones que recorrían la provincia con pastas para vender.. Archivo Histórico Municipal

Claudia Rafael

crafael@elpopular.com.ar

Sólo queda la memoria. De aquel sueño del genovés llegado para hacerse “l`América” en la segunda mitad del siglo XIX, casi no subsiste nada. Apenas algunas maquinarias arrinconadas en los tramos del edificio Cereseto que resiste al derrumbe y que serían el deleite de la arqueología industrial. En una edición de EL POPULAR de 1937, se lee todavía hoy una lista elaborada por el Centro Comercial-Industrial que ubica en 1885 el nacimiento de la fábrica de pastas Cereseto Hnos.; que más tarde se llamó Francisco Cereseto y por último Faustina B. de Cereseto. La modernidad, la locura de la nueva tecnología que se devora costados de la condición humana en distintos tiempos, extinguió la famosa fideera de Alsina y Necochea. Cuyo edificio data, en su completud, de 1889, según se lee en un umbral. Una paulatina extinción tuvo su definitivo punto final hacia mediados del siglo XX. Luego sólo quedó, hasta no hace demasiado tiempo, la memoria viviente de Angelita Cereseto, una de las hijas de Francisco, que regalaba trazos de la historia a quien la quisiera escuchar.

La imagen de la cuadra de la fideera Cereseto, en pleno trabajo. En lápiz, se leen los nombres de los trabajadores: Torre, Sabattini, Cutuli, Enrique Loza, Enrique Fidanza, Pablo Brizzio.. Colección Cirigliano. Archivo Histórico Municipal

Este octubre volvió a colocar los ojos de la ciudad en esa pintura de época de la que quedaban apenas despojos arquitectónicos. Era un secreto a voces que tarde o temprano ocurriría lo que finalmente sucedió. El derrumbe que destrozó gran parte de la histórica fideera, “una de las primeras industrias del centro de la provincia de Buenos Aires, la primera en pastas secas”, según relató a este diario la historiadora Aurora Alonso. Una industria que, no sólo en el origen de sus hacedores sino también en el objeto de existencia, remitía a Italia. “Pastasciutta” para los inmigrantes llegados desde la península con forma de bota. En su mayoría –para ese tiempo- arribados de Lombardía y Piemonte. Y tantos, como don Francisco Cereseto, de su Génova natal. Puerto que se abría para forjar desde los barcos mismos, la suerte de millones de hombres y mujeres que se atrevieron a partir sin mirar atrás.

“La parte más vieja era la primitiva fábrica y casa de la familia, que era una empresa familiar. Allí trabajaban todos, las chicas llevaban los libros, otros trabajaban en las máquinas. Y el señor Cereseto tuvo el mérito de traer de Europa las mejores máquinas de la época, que todavía están ahí. Eran las máquinas que permitían hacer todos los tipos distintos de pastas. Pero además, los que después llegaban para aprender ‘el arte’ en Cereseto eran los que ponían luego sus propias fábricas. Por ejemplo, Egidio, Salvador y Francisco Aitala, que llegados de Italia, aprendieron el arte de la fabricación de pastas y pusieron su propia fábrica en 1912”, describió la historiadora y escritora.

La Olavarría de aquellos días tenía ya entonces veleidades de ciudad. Eran unas veinte manzanas y su parte más céntrica gozaba del privilegio de tener las calles empedradas o entoscadas. En lo que sigue siendo hoy el microcentro, las arterias tenían estos mismos nombres. Del Valle, por ejemplo, que no se llamaba de ese modo era “un cañadón, donde se juntaba muchísima agua y, para cruzar hacia lo que hoy es San Vicente, había que atravesar por unos pequeños puentes de madera”.

Esa naciente ciudad –surgida 18 años antes de la creación de la fideera- tenía inclusive una confitería. Y para la llegada del cine habría que esperar apenas unas décadas.

En aquel tiempo Francisco Cereseto “tenía una flota de carros, tremendos, enormes, tipo chatas arrastradas por unos caballos percherones. Y andaban por toda la provincia llevando las pastas secas. Siempre había algo de familiar en el trabajo de los obreros”.

Intentos de salvación

En una nota periodística firmada por el escritor Roberto Forte en 1984, en el diario “Tiempo Argentino” se lee que “como consecuencia de una voluntad que sólo impulsa el genio o el poder de los sentimientos el edificio creció majestuoso con la fortaleza de una piedra cúbica y fue orgullo de un pueblo que comenzó a ostentar el ampuloso nombre de ciudad del trabajo. La fábrica era modelo de tecnificación en esos años. Su corazón vibrante era la candente caldera a vapor que generaba energía transmitida luego por largos ejes, por poleas y correas. La dura actividad marcó a fuego a esa gran familia que señaló un hito industrial en el pueblo. Luego, con la llegada del fluido eléctrico, la marcha de las máquinas se hizo quizás menos ruidosa aunque no por eso menos agotadora y sacrificada la tarea”. La nota se titulaba “Olavarría lucha en defensa de su pasado entrañable. La comunidad quiere salvar una antigua fábrica que forma parte de su tradición”.

En “la planta baja funcionaba la fábrica. En la planta alta, la administración”, relató el arquitecto Mario Arabito. “El 27 de abril de 1984 se inauguró una muestra que duró alrededor de un mes y se llamó ‘la ecología en acción’, en la que participó incluso la Unesco y colaboró el Club de Leones. El impulsor era el ingeniero Mario Garrone. Fue como resucitar el lugar y fue después de eso la compraron los Lenzetti, muy entusiasmados en reciclarla. Garrone siguió luchando y habló con Icomos (Consejo Internacional de Museos y Sitios), con Unesco y logró el apoyo en papeles del Municipio. Pero después, el edificio fue sufriendo la necesidad del comercio que genera una inexorable renovación. Un primer boliche utilizó las máquinas como parte de la decoración. Un segundo boliche quitó algunas. Un tercer boliche no dejó nada”, contó Arabito.

En 1986 –historió Aurora Alonso- “el edificio estaba muy derruido, junto al ingeniero Mario Garrone y María Inés Krimer, que estaba en la facultad de Ingeniería, decidimos hacer la semana en el Cereseto. Hicimos de todo. Graciela Rosetti ponía plantas para tapar los agujeros de la pared. Desfiló tanta gente… Casi treinta años atrás hicimos ese evento que era algo así como lo que es hoy la noche de los museos pero que se extendió por una semana. Pintores, escultores, artistas importantes. Hubo una versión ilustrada del Martín Fierro. La gente estaba contenta. Era como una fiesta de la cultura. Incluyó conferencias, exposiciones, recitales, muestra de escultura en madera. Llegaron los mejores humoristas del momento: Hermenegildo Sábat, Crist, Amengual, Miguel Brascó. Nos visitaron Onofre Lovero, Roberto Páez, Griselda Gambaro y su marido, el célebre escultor Juan Carlos Destefano, uno de los creadores del Instituto Di Tella”.

Agua y azafrán

La entonces directora del Archivo Histórico Municipal recordó cómo “iba, con alguna otra gente, a charlar con Angelita Cereseto para que contara cosas porque era un testimonio vivo. Ella tenía el recuerdo de que el padre era un hombre muy bueno y muy riguroso en el trabajo. Todos madrugaban mucho y se le daba muchísima importancia a lo que hacían. Me acuerdo de una anécdota de Aitala, a partir de un aprendizaje que incorporó en la fábrica Cereseto. En aquella época se usaba azafrán para dar color a la pasta. Y se le ponía un poquito porque era muy caro. Mucho más tarde, Aitala fue a una convención de fabricantes de pastas y preguntó dónde compraban las pequeñas balancitas para pesar el azafrán. Todos se sorprendieron: ¿cómo azafrán? Es que nadie lo usaba por el costo. Todos usaban cúrcuma, que es mucho más barato. En cambio, ellos usaban azafrán porque sostenían la idea de la importancia de la calidad de la pasta. Pero Angelita también me contó que otro de los motivos de instalar la fábrica en Olavarría, es que el agua era muy buena, muy sabrosa”.

Los lazos humanos de aquellos días hablaban de otros entramados sociales. Es hacia 1883 en que se forma en Olavarría la primera mutual de extranjeros. Era de italianos que se nuclearon en el mismo lugar en que actualmente funciona la Sociedad Italiana. En Dorrego, entre Rivadavia y Moreno. Allí crearon “un hospital, con sala para hombres y mujeres. Después empezaron a edificar un nuevo hospital en un terreno, donde actualmente funciona la ex escuela Nacional. Llegaron a hacer los planos. Todavía no existía el hospital municipal, para el que se compró el terreno recién en 1897 ó 1898. Cuando se empezó a decidir que se iba a hacer el hospital municipal, las colectividades española e italiana que tenían hospital propio, se echaron atrás porque el gasto era muy grande y optaron por apoyar la construcción del hospital municipal. Y la mutual italiana donó el terreno para que el Estado hiciera un colegio”, reveló Aurora Alonso.

Cuando en la media mañana del 29 de octubre último, un derrumbe destrozó los últimos resabios de una parte de la historia fundacional de la ciudad, muchos pensaron que era la crónica de una muerte anunciada hace demasiado tiempo. Otros, simplemente recordaron que en la esquina de Necochea y Alsina había habido un edificio viejo, anquilosado y sin mayor importancia.

Hoy sólo quedan los retazos ajados de la memoria.

http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/224837/la-historia-de-cereseto-la-primera-fabrica-de-pastas-secas-bonaerense

El cultivo de la escanda (espelta) en Asturias

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El cultivo de la escanda (espelta) en Asturias

Guillermo García González de Lena. ggarcia@serida.org

La escanda es un trigo de invierno de ciclo largo cuyo cultivo es muy semejante al del trigo de otoño invierno.

Escanda aún verde

La extensión del cultivo de escanda pasó de 1050 hectáreas en 1941, a 60 hectáreas en 1985 y tan solo ocho en 1992.

Exigencias en clima y suelo

La escanda, al contrario que el trigo común, que prefiere suelos profundos y bien drenados, se adapta bien a suelos pobres, poco profundos, fríos y húmedos y, sobre todo, a climas lluviosos o con nevadas invernales; aunque son de esperar mayores rendimientos en suelos arcillo-limosos o arcillosos bien provistos de calcio.

Preparación del terreno

El trabajo del suelo debe ir encaminado a conseguir un lecho de siembra asentado, mullido y libre de malas hierbas. El tipo de labores y el momento de ejecutarlas variarán en función de la naturaleza del suelo, del cultivo precedente y del tipo de siembra.

Conviene realizar, con la suficiente antelación (agosto o septiembre), una labor de alzado con una vertedera o grada de discos, que será tanto más profunda cuanto más fuerte sea el suelo. En terrenos no cultivados anteriormente y en especial si se trata de terrenos arcillosos, puede ser conveniente romper previamente el suelo mediante un pase de subsolador. Una vez roturada la tierra se deja descansar hasta el crecimiento de las malas hierbas, que tendrá lugar después de las primeras lluvias de otoño, tras las que se dará un pase cruzado de grada o rotovator para desterronar y evitar que quede el suelo demasiado hueco. Por último, conviene dar un pase de rodillo, especialmente en terrenos sueltos y si la siembra se hace mecánicamente.

Siembra

A diferencia de otros cereales, en el caso de la escanda asturiana no se siembra el grano desnudo sino el grano con la cascarilla que lo envuelve, que en Asturias se conoce con el nombre de “erga” .

La época de siembra va de desde el mes de noviembre hasta enero o febrero. Los agricultores tradicionalmente consideran el mes de diciembre como un mes “muerto” (no apto). De forma general, la época de siembra va a influir en el ahijamiento de las plantas y, en consecuencia, en la cantidad de semilla necesaria. De este modo, siembras más tempranas (noviembre) ahijarán más al acumular más horas de frío y, por consiguiente, se necesitará menor cantidad de semilla por hectárea.

Respecto a la cantidad de semilla, la practica habitual es emplear de 180-220 kg de erga por ha, que supone una densidad aproximada de 160-250 plantas/m2. En ensayos a pequeña escala llevados a cabo en Villaviciosa con siembras en otoño, no se obtuvieron incrementos significativos de producción con densidades por encima de las 60 plantas/ha. Este aspecto es objeto de estudio dentro del plan experimental para la mejora del cultivo de la escanda, del que se habla más adelante.

Las siembras que se realicen con sembradora y las que se efectúen sobre un suelo bien preparado necesitarán menos cantidad de semilla.

La forma tradicional de realizar la siembra era a voleo, la semilla se distribuía a mano y se enterraba a continuación con un pase de arado o de grada. Aún hoy en día esta es la forma de siembra más habitual, empleando la abonadora para repartir las semillas en parcelas de cierta envergadura, y cubriéndolas con un pase de rotovator o motocultor. Desde hace algunos años se utilizan también las sembradoras: bien las de cereal, las de maíz convenientemente adaptadas e incluso las máquinas más modernas de siembra directa. En estos casos, la siembra se realiza en surcos separados de 10 a 20 cm.

Fertilización

La escanda vegeta bien en suelos ligeramente ácidos, a diferencia del trigo que prefiere suelos neutros o ligeramente básicos. Es conveniente aplicar cal en la cantidad necesaria para alcanzar, al menos, un pH de 6.

Las necesidades de fertilizantes de la escanda, según algunos autores, son similares a las de los trigos de otoño-invierno (28 UF de N; 14 UF de P 2 O 5 ; 26 UF de K 2 O, por cada 1.000 kg de grano cosechado), a excepción del N, que se reducirá en torno a un 20-30% en suelos con contenidos en materia orgánica por encima del 3%, para prevenir un desarrollo excesivo de las plantas que propicie o facilite el encamado.

Escanda. (Cortesia de Speltastur Escanda Asturiana SL

No es aconsejable estercolar antes de un cultivo de escanda. En los sistemas de cultivo tradicionales, donde la escanda sucedía a un cultivo de patatas o maíz, las aportaciones de estiércol se realizaban con anterioridad a estos cultivos.

Las cantidades de fertilizantes que se deben de aportar al cultivo se determinan en función del correspondiente análisis de suelo, y se incorporarán de fondo, después de la labor de alzado y antes de la última labor del suelo, que se aprovechará para enterrarlos.

Según algunos autores, la aportación de una parte del N (en torno a 1/3) o incluso una aportación suplementaria, al principio de la primavera, haciéndola coincidir con el ahijamiento y el crecimiento de los tallos, podría incrementar el rendimiento y el contenido en proteína del grano. Hay que aclarar que esta recomendación se ofrece para variedades de escanda distintas de las habitualmente cultivadas en Asturias, de menos porte, sin aristas y, en definitiva, más resistentes al encamado.

Pepe el de Alvare (Grado)

La escanda es un trigo rústico, bien adaptado a las condiciones de Asturias, que no presenta grandes problemas de tipo fitosanitario.

 

Control de malezas

La práctica más aconsejable para el control de las malas hierbas es el laboreo. En la mayoría de los casos, una rotación adecuada con un buen control de malezas en el cultivo precedente, una correcta preparación del terreno de siembra, seguido de una escarda (manual o mecánica mediante una grada de púas o escarificador), cuando la planta tiene cuatro hojas o al principio de la primavera, serán suficientes para asegurar un cultivo libre de malas hierbas, o con un nivel de infestación asumible. Puntualmente, algunas especies como el vallico ( Lolium ssp), mostaza ( Sinapsis arvensis ), paniega ( Rumex acetosella ), grama ( Cynodon dactylon ), avena loca ( Avena fatua ), o correhuela ( Convolvulus Arvensis ), pueden plantear problemas serios de competencia con el cultivo. En estos casos, es necesario recurrir a la aplicación de herbicidas, eligiendo dentro del amplio catálogo de productos autorizados para los cereales de invierno o los trigos de ciclo largo aquéllos más específicos para cada problema concreto. A este respecto hay que decir, que como quiera que no existen herbicidas específicamente descritos para su uso en escanda, sería aconsejable realizar ensayos a pequeña escala para asegurarse de que no se perjudica el cultivo.

Enfermedades

La escanda es un trigo rústico, bien adaptado a las condiciones de Asturias, que no presenta grandes problemas de tipo fitosanitario.

Entre las enfermedades, los problemas más frecuentes son los ocasionados por los hongos Ustilago tritici (Carbón desnudo), que provoca la aparición de masas negras pulverulentas que aparecen en lugar de los granos durante la floración, y Tilletia caries (Tizón o Caries) que se manifiesta también a partir del espigado, mostrando las espigas afectadas un crecimiento superior a las sanas y una coloración verde azulada, con falsos granos formados por masas pulverulentas y negruzcas de mal olor. Ambas enfermedades se transmiten por semilla, que es la vía más habitual y peligrosa de infestación.

Los métodos preventivos de control, que son los más aconsejables y con los que mejores resultados se obtienen, pasan por una cuidadosa selección de la semilla y la eventual desinfección de la misma con fungicidas sistémicos a base de triticonazol o tebuconazol.

Otras enfermedades de la escanda pueden combatirse mediante las rotaciones de cultivo, evitando sembrar la escanda en la misma parcela del año anterior o tras otro cereal. Estas rotaciones contribuirán también a evitar problemas de nemátodos.

Plagas

De entre las plagas, el riesgo más importante quizá sea el que supone el gusano de alambre ( Agriotis lineatus , que se comen el interior de las semillas), o las rosquillas ( Agrotis ssp. y otras larvas de noctuidos, que atacan el cuello de las plantas jóvenes) sobre todo en parcelas dedicadas anteriormente a pastos o barbecho. La desinfección del suelo previa a la siembra, que puede ser aconsejable contra el gusano de alambre cuando se cultiven parcelas nuevas, sólo podrá hacerse con productos a base de metam-sodio o metam-potasio. Para el control de larvas de noctuidos se podrá recurrir a productos a base de clorpirifos o triclorfon, en forma de cebo granulado o en pulverización cuando se observen las primeras plantas mordidas.

Otros insectos citados en la bibliografía que pueden aparecer son los pulgones, el mosquito del trigo ( Mayetiola destructor ) o el tronchaespigas ( Cenchus sp.), que hasta la fecha no suponen un problema en el cultivo de escanda en Asturias.

Otros problemas del cultivo

El encamado es, sin lugar a duda, el principal problema que plantea el cultivo de las variedades asturianas de escanda, cuyas plantas superan los 140 cm de altura media.

Si el desarrollo de la planta es excesivo, a partir de finales de mayo el mal tiempo (lluvias, nieblas o viento) o la invasión de maleza como la correhuela, pueden tumbar la escanda. Para evitarlo se recurría tradicionalmente a asociar el cultivo de la escanda con otros cultivos como los guisantes (en Llanos de Somerón) o las fabas prietas (un tipo de fabes de mayo). También, antiguamente, se les quitaba el agua a las espigas para aligerarlas, en una operación denominada “soguear” , en la que dos personas pasaban sobre las plantas una cuerda larga asida por los extremos. En ocasiones se colocaban con el mismo fin unos finos cordeles fijos con una disposición regular.

El problema del encamado no está resuelto aún a día de hoy. Los ensayos llevados a cabo por el SERIDA dentro del convenio citado ponen de manifiesto la utilidad de los reguladores de crecimiento a base de clormequat, aplicado en estado de 1-2 nudos cuando la planta tiene unos 40-45 cm, para reducir la altura de la planta y disminuir el riesgo de encamado.

No obstante, en nuestra opinión, la solución definitiva a este problema pasa por la mejora genética de la escanda asturiana para conseguir plantas de porte bajo. En esta línea trabaja desde hace algunos años el equipo del Dr. José Luis Molina en el Centro Udl-IRTA de Lérida.

Manales

El encamado es, sin lugar a duda, el principal problema que plantea el cultivo de las variedades asturianas de escanda.

Cosecha, rendimientos y conservación

La recolección de la escanda se realiza en verano. Empieza a últimos de julio y dura hasta finales de agosto o incluso primeros de septiembre.

El modo tradicional de recogida, único en el mundo según Calixto Alvargonzález (1908) y que aún hoy es el que se practica en pequeñas parcelas, consiste en separar las espigas de la caña, empleando para ello ” les mesories” , que son dos palos de madera (de avellano o fresno) de unos 50 cm unidos en uno de sus extremos por una cuerda. Entre estos palos se cogen varios tallos de escanda de cada vez, y tirando hacia arriba se arrancan las espigas, que se van echando en una cesta ( “macones” , “goxos” o “maniegues” ). Esta labor se realizaba habitualmente en ” andecha” , y los niños y las mujeres iban por detrás “apelucando” , cogiendo las espigas que dejaban los recogedores o las que caían al suelo. Si la escanda estaba muy encamada, era necesario “apelucar” toda la cosecha.

La paja se siega después y se guarda en pajares para alimento o cama del ganado.

Una vez recogidas las espigas se ponen a secar en el hórreo durante 8-15 días, transcurridos los cuales se llevaban a la era para ser mayadas: separar las aristas y la paja para obtener la “erga” . Hasta hace poco más de tres décadas esta operación se hacía manualmente con los “manales” , instrumento consistente en dos palos de madera, de diferente longitud, unidos en sus extremos por una correa de cuero. El mayador sujetaba el palo más largo ( “manueca” o “manopla” ), de unos 1,5 m y madera de castaño o avellano, y con el palo corto ( “pietigu” o “moco” ) más nudoso y de madera mas basta y recia (acebo a ser posible) golpeaba les espigas depositadas sobre la era.

Después de aventada la paja, con los “vanos” , se recogía la “erga” , que se guardaba en el hórreo hasta el momento de llevarla al molino. Esta operación dejó de hacerse cuando se incorporaron mayadoras y aventadoras mecánicas a los “pisones” , ingenios de madera que se emplean para “desergar” : separar la cascarilla ( “poxa” ) del grano de la escanda.

Actualmente, la recogida de la escanda en la mayor parte de la superficie cultivada se lleva a cabo mediante cosechadoras de cereal convenientemente reguladas para recoger la “erga” en la tolva de la máquina. También el mayado y el descascarillado se llevan a cabo mecánicamente en modernas instalaciones específicamente diseñadas para trabajar con escanda.

La producción del cultivo oscila entre los 2.000 – 2.500 kg/ha de “erga” , que suponen unos 1.100 – 1.700 kg/ha de grano limpio, con un rendimiento en grano que varía del 55-70 %, según sean la época de siembra, el suelo y las condiciones del cultivo. El rendimiento en harina de la escanda está en torno a un 55 % sobre la “erga” .

La escanda se conserva generalmente en “erga” dentro de hórreos, paneras o en locales frescos y secos hasta el momento de moler. Las empresas creadas en los últimos años para la transformación y c omercialización de la escanda disponen de modernos silos para su conservación.

Pisón de ravil.

La producción del cultivo oscila entre los 2000-2500 Kg/ha de “erga”, que suponen unos 1100-1700 Kg/ha de grano limpio.

Ficha Bibliográfica
Título El cultivo de la escanda en Asturias
Autor/es Guillermo García González de Lena. ggarcia@serida.org
Año Publicación 2005
Área Experimentación y Demostración Agroforestal.
Revista/Serie Tecnología Agroalimentaria
Referencia Época 2. Número 1
Formato
Depósito Legal AS-2617/05
ISSN 1135-6030
ISBN
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http://www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=01476

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Harina de espelta

Si seguís habitualmente Directo al Paladar habréis visto que ayer nos sumábamos a la celebración twittera del #DíadelaEspelta, así que mi compañero Pakus os proponía un delicioso pan elaborado con la harina de este cereal y yo hoy os traigo unas galletas veganas también elaboradas con ella. Pero quizá es una gramínea de la que nunca habíais oído hablar y os resulte desconocida, lo cierto es que no es un ingrediente nuevo, ni un producto híbrido entre otros cereales, la espelta, también llamada escanda, lleva ya muchos siglos con nosotros y esta vez creo que para quedarse en nuestra cocina.

Aparentemente es similar al trigo, pero su nombre oficial es Triticum aestivum var. espelta, y es considerada como el origen de todas las variedades de trigo actuales, pero es en esta última década cuando la popularidad de la espelta ha crecido vertiginosamente gracias al reconocimiento de sus múltiples cualidades nutricionales y a su uso en la gastronomía. Sepamos un poco más de la historia de este cereal tan antiguo, y tan de moda a la vez.

Origen

El origen de la espelta se sitúa hace casi 7000 años en Irán, extendiéndose su cultivo hacia oriente, por lo que existen referencias de su uso en el Antiguo Egipto e incluso en China, en donde también se utilizó, aparte de cómo alimento, en la elaboración de bebidas del tipo de la cerveza.

Poco a poco a través de los Balcanes llegó a Europa y en la Edad Media constituía el cereal con el que elaboraban el pan para las clases más pudientes, quedando el pan de centeno destinado para las gentes más pobres. Es en el siglo XIX cuando comienza el declive de la espelta debido principalmente a la presencia de una dura corteza que protege el grano y que necesita de su descascarillado antes de la molienda, aunque también influyó su bajo rendimiento productivo a la hora de ser cultivada. Comienza poco a poco a dejar de usarse la escanda, quedando relegada a elaboraciones tradicionales en núcleos rurales.

Cultivo de cereal

En la actualidad crece en Europa en zonas montañosas de países como España, Austria, Suiza, Alemania, siendo sus dos principales productores estos dos últimos. Y es que el cultivo de la espelta soporta muy bien el frío y la falta de agua, adaptándose a climas adversos y terrenos poco propicios para otros cereales, además posee una elevada resistencia a plagas y enfermedades que evita el uso de pesticidas por lo que se ha instaurado como una variedad de trigo ideal para el cultivo ecológico.

Beneficios nutricionales de la espelta

La espelta es un cereal altamente energético ya que sus nutrientes principales son los carbohidratos aunque aporta menos calorías que la harina clásica de trigo, pero destaca sobre todo por su alto contenido en proteínas de elevado valor biológico con aminoácidos como la lisina, escasa en otros cereales. Siendo también una estupenda fuente de minerales y vitaminas sobre todo del grupo B.

Su harina tiene un sabor ligeramente dulce con un toque que recuerda a la nuez, siendo más soluble en agua, más fácil de digerir que la harina de trigo y aunque mucho más pobre en gluten que otros trigos panificables, sigue teniendo gluten, por lo que es un cereal que no deben de consumirlo los celíacos.

Aunque sí que se ha observado que personas que dejan de tomar alimentos que contienen trigo común y se pasan a la espelta notan mejoría en el caso de problemas de salud que padecían sin una explicación aparente, por lo que se está introduciendo como una alternativa tanto en aquellos que buscan variar los cereales que consumen escogiendo opciones más saludables, como a nivel médico y nutricional en dietas y determinadas alteraciones.

Maneras de utilizar la espelta

Normalmente la solemos encontrar molida en forma de harina, pero la espelta también tiene otras presentaciones que resultan igualmente sabrosas a la hora de cocinar con ella. Cuando nos encontramos la espelta molida esta puede ser de dos tipos principalmente, integral y la espelta blanca. Esta última es aquella a la que se le ha quitado el salvado y sustituye en gran medida en cualquier receta a la harina de trigo de todo uso. En cambio la espelta entera se acerca más al color y textura del trigo común integral y se emplearía en las recetas de pastelería y panadería como ésta, con pequeñas modificaciones en las cantidades.

pan de espelta

Con la harina de espelta se puede preparar pasta fresca casera para platos de pasta y sopas pero también galletas, panes y otros productos horneados. Sin embargo hay que tener en cuenta es una harina más soluble en agua que la de trigo común por lo que se recomienda cuando queramos adaptar una receta a la harina de espelta, usar tres cuartos de la cantidad de líquido recomendada, por lo que se suele empezar con esta cantidad y dependiendo de las características de la escanda que estemos empleando ir añadiendo después más líquido hasta conseguir la consistencia adecuada.

El gluten de la harina de espelta es más frágil que el de la harina de trigo, por lo cual hay que ser mucho más suave a la hora del amasado con la harina de este cereal y no sobremezclar o amasar de más, ya que un exceso nos puede dar lugar a una preparación de textura desmenuzable.

Hay que tener en cuenta que debido a esta estructura de gluten más frágil las preparaciones con harina de espelta no aumentan tanto de tamaño al levar y hornear como aquellas preparadas con harina de trigo común, sin embargo la corteza será más blanda y suave. Sería ideal para elaborar panes con ella que pudiésemos contar con la ayuda de masa madre y mejor añadiéndole una parte de harina de fuerza a la proporción de ingredientes.

Lo ideal para conservar la harina de espelta es tenerla refrigerada, además es recomendable comprarla en un sitio que sepamos tiene movimiento la venta de este cereal y en pequeñas cantidades. Si la vamos a consumir muy rápido podemos conservarla en un lugar oscuro y fresco guardada en un recipiente hermético.

Grano de espelta

Por último también deciros que se puede encontrar la espelta en grano, que se pueden cocinar enteros para añadirlos a nuestras ensaladas y otras preparaciones, aunque también la podemos consumir en forma de germinados, en donde se multiplican los nutrientes y además poseen un sabor dulzón muy agradable.

Ahora que ya conocéis un poco más de este cereal, os aconsejo que lo busquéis y comencéis a disfrutar de su sabor y sus propiedades nutricionales. Hay personas que ya lo han hecho y no han vuelto al trigo común, y esperemos que esta vez la espelta no solo sea una moda y haya vuelto para quedarse durante mucho tiempo.

Imágenes | Sidelong | Juan Antonio Capo
En Directo al Paladar | El teff, un cereal con futuro apto para celíacos

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/la-espelta-un-cereal-antiguo-con-grandes-propiedades

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